VUELTA A CASA

Delhi, 13-14 de Agosto de 2009.
A las 12 de la noche, dejamos el Hotel Saina, Una báscula "decía" que yo pesaba 70 Kg ( no lo creo).
Quien nos trajo al aeropuerto, era casi un niño conduciendo, pero condujo muy bien, y para las 12 y media ya estábamos en el aeropuerto.
Nos pidió propina, claro está, pero.., no se la dimos
Los trámites, fueron rápidos, de hecho fuimos los primeros en meter las mochilas en las "Qatarís".
Con la poli, tampoco hubo problemas y nos estamparon el sello( Ni miraron lo de Nepal).
El siguiente paso a la sala de embarque, ya fue más minucioso.
El aeropuerto es amplio, luminoso y limpio. Pero, mucha policía patrullando, y.., cantidad de gente con mascarilla. ( La psicosis de la gripe A, hace estragos).
Me habían quedado 450 Rupias sin cambiar, ( la cerveza que no tomé, el cinturón de cuero que no compré ,y no las podía cambiar pasado el último tramite aduanero. Al final, un "indio" de una tienda, me las cambió al precio que él quiso. Me dió 6 euros.
Hoy, aquí en la televisión del aeropuerto, están pasando imágenes de la expansión de la gripe a sobretodo en la zona de Bangalore.
A las 5 de la madrugada, salíamos de Delhi.
El viaje fue tranquilo, aunque a mí, cualquier movimiento extraño del avión, me produce taquicardia.
Fueron 4 horas de viaje, en teoría llegamos a Doha ( capital de Qatar) a las 9, pero del horario indio, que eran las 6 del horario qatarí . El aeropuerto es grande y lujoso. Hay una mezquita, para rezar, y una sala para dormir. Cada uno se establece donde puede. Hay un colapso en el baño, y es que hemos coincidido varios vuelos a la vez, y desde aquí se hace distribución a los diferentes destinos.
Tenemos que estar aquí 7 horas antes de embarcarnos, no se ya con que horario, pues luego en Madrid, tenemos que volver a retrasar el reloj.
Tuve el fallo de no echar en el bolso de mano " el jersecito". El aire acondicionado del aeropuerto, si que "acondiciona" y nos está dejando helados.
Aquí no se ven tantas mascarillas como en Delhi.
Se me olvidaba, en el control de pasajeros con el detector de metales, a los musulmanes, también les ponían el "aparatito", en la cabeza, encima del gorro o del turbante no fuera a ser que...
No sabía que hacer, si leer, pasear, tumbarme, sacar fotos, fisgonear en las tienda, o ponerme todos los perfumes en un brazo, ( Chanel 5 incluido), Hay tiempo en 7 horas para todo, pero ganas pocas. Aburrirse, aburrirse y aburrirse.
Resulta increíble, que aquí en Qatar en pleno desierto arábigo, en el aeropuerto, tengamos que "buscar" el sol, o que la mayoría de la gente, vaya con chaquetas, jerseys, forros polares e inclusive he visto a algunos con anorak. Y es que se pasan de "modernidad"y el A/C, si que acondiciona .Dentro del aeropuerto, hay una mezquita, con alfombras rojas y blancas. En la puerta de la mezquita, hay un cartel en árabe y en ingles, que creo que viene a decir ( según mi interpretación del árabe): "La Mezquita es un lugar de oración, no para dormir". Pues bien, todos los que estaban dentro, estaban durmiendo, rezando nadie.
Aunque por momentos parezca, que el tiempo no pasa, sí que pasa y de repente nos encontramos que esas larguísimas horas, habían finalizado y nos encontramos dentro del avión que debía de cubrir el último tramo: Doha, Madrid.
Estas últimas 7 horas de vuelo, fueron más llevaderas. El avión voló formidablemente bien, y ni baches ni turbulencias, como la seda.
El piloto y el copiloto eran españoles, y una de las azafatas, rumana y hablaba muy bien el español. Entablé conversación con ella y.., unas saladillas, con un vino blanco chileno, de aperitivo.
Luego en la comida cerveza y vino tinto, también chileno, y para terminar, café con "armagnac", que diría Txiki. .Por fin aprendí a manejar los auriculares esos que te dan y.., estuve escuchando a los Beatles y a los Rollings.
Luego, mientras llevaba el compás con los brazos, me amodorré y me quedé dormido.
A las siete y media de la tarde ( horario español), aterrizábamos en Barajas. Más de una hora pasó hasta que recogimos el equipaje.
Luís estaba "en las últimas", no tenía fuerzas ni para andar, por lo cual decidió quedarse en Madrid en un hotel y esperar acontecimientos para el día siguiente. Yo con él, claro.
Fuimos en taxi, hasta un hotel al lado de la estación de Atotxa y Luís enseguida cayó dormido en la cama, entre mares de sudor.
Yo aproveché la calidez de la noche, y que estaba en Madrid, para cenar en una " terracita ", callejera, en la calle del Prado, cerca del Ministerio de Agricultura.
También aquí resultaba interesante, ver la mezcolanza de razas y personajes que pululaban alrededor de mi mesita en la cervecería Luciano.
Me pudo mas la vista y la gula que la verdadera necesidad y .., pedí una ración de calamares a la romana y otra ración de champiñones asados, y adornados con virutas de jamón,.amén de dos cañas, claro. Total, 27 euros. Mientras le daba los billetes al camarero, me puse a calcular su valor en Rupias, y me salían unas 2000Rp indias. ¿ La de cevezas y de Chiken tanddory que me podía haber tomado y zampado en India por este precio!.
Pero, el camarero, al traerme la vuelta , me hizo despertar y.., darme cuenta que India, ya comenzaba a ser un recuerdo.
Este 15 de Agosto, me ocurrieron dos cosas ni importantes, ni anecdóticas, pero si fueron dos situaciones que las viví por primera vez en mi vida.
Una, muy sencilla, vine en el Altaria. No lo había hecho nunca, y fue en cuanto a la velocidad y el tiempo empleado en venir fantástico. 3 horas exactas, pero...el tren, solo me transportó de Madrid a Pamplona, no "viví" esas tres horas.
No había vendedores de té, ni manos que se alzaran desde las vías ofreciendo Mineral Water Cold, ni mujeres con intensos rojos, ni rosas pálidos, ni azules eléctricos o saris color azafrán.
El otro suceso, fue que por primera vez en mi vida de "viajero". En mis 30 años de viajes, era la primera vez que cuando llegaba al final de mi destino, en este caso la estación de tren de Pamplona, me venían a esperar.
Allí estaban; Enara, mostrándome el hueco que le había dejado la caída de un diente. Ekaitz, con su reloj de Ben, y su saltito a mis brazos y Maricruz, con su mejor sonrisa. Son mis hijos y mi mujer. Son mi familia.
Pamplona a 15 de Agosto de 2.009.
Agur. Daniel

ADIOS RAJASTÁN, ULTIMOS DIAS EN DELHI

Siguiendo el consejo de mi amigo Javier Ilundaín , no va a ser esta la ultima crónica, porque no vale eso de decir ..., y cogí el avión y me fui para casa. Según él, el viaje hay que cerrarlo. lo acabaré desde Pamplona, con algunas "perlas", que tengo anotadas.
El día 10 de Agosto, era mi último día en Jaisalmer. Estuve más de dos horas en internet. Ya recordareis la crónica tan larga sobre esta ciudad. Llamé y hablé con Julián , un amigo salmantino que se casa. Después, volví a la rutina. Me fui a mi bar del dia anterior. Subí a la terraza y ya sin decir nada me trajeron mi cerveza fresca y el sastre me saludó y..., siguió cosiendo.
El niño que el día anterior me había cosido la bolsa, esta vez me cosió la sandalia. Es sordomudo y nos aclaramos a la perfección. Una maravilla, como con una aguja gorda y un hilo andaba buscándose la vida .El petacho que me cosió será su signo.
Jaisalmer, como ya os he comentado, es un pueblo precioso, pero hay dos cosas difíciles de soportar, el calor ( ya sabeís, agua, cerveza y A/C ), y las motos por las callejas.
A eso de las tres fuimos a descansar al hotel y nos dejaron una habitación gratis para tumbarnos o ducharnos. Después paradojas del destino, los dueños del hotel se ofrecieron y nos llevaron a Luís y a mi a la estación de tren , en... moto. Por segunda vez en este viaje iba de "paquete" en una moto .Antes de abandonar el desierto del Thar, y volver a la Gran Ciudad, cogí una piedrita del desierto, para llevársela a mi amigo JJ.
En la estación, esta vez, sin perdida de ningún tipo; ¡ no había mas que un tren, el que iba a Delhi !, y nuestros nombres ya estaban expuestos en una hoja pegada en el vagón. Segunda con Aire Acondicionado.
Una pareja de Sevilla y un indio, completaban nuestro compartimento.
Salimos a la hora exacta, a las 5 y cuarto de la tarde, y al principio, contemplábamos el paisaje desde nuestras ventanillas, con los cristales ahumados.
Por increíble que parezca, se ven bastantes gacelas, libres, corriendo por este desierto.
En la primera parada que hizo el tren, gente, y gente corriendo para subirse. Debía de haber una peregrinación, no se a que lugar de la zona. Unos cuantos se subieron arriba de los vagones, y ya puestos a estar arriba, caminaron por el techo hacia los vagones de primera, para luego poder contarlo.
El viaje fue monótono. Bueno, casi; el indio que compartía nuestro vagón, debió de pensar que la locomotora era silenciosa y que había que hacer el ruido de la máquina. Hasta las 5 de la mañana roncando.
A eso de las 12 del mediodía entrábamos en la estación de Old Delhi. Algo alejada del hotel.. Regateo y en un tuc-tuc, al hotel
La tarde transcurría monótonamente aburrida, cuando tuvimos un incidente por culpa de la mesa de un bar, con un indio. Yo le dije a Luís que con esa bronca nos íbamos. El indio respondió:! Que bronca, yo hablo así.! Hablaba perfectamente el castellano, y los tres compartimos mesa. Al final el nos invitó a la cerveza. Osea que cuidado con lo que se habla, que como decía mi madre: para que de una cosa no se enteren, no la hagas.
Luego fuimos al Metro, que es el orgullo de los indios de Delhi.y..., estaba estropeado por problemas técnicos. Por primera vez tuvimos que coger un ricsaw bicicleta. Luís, aunque habíamos acordado el pago en 30 rupias con el bicicletero, le dio 10 más.
Estos momentos son un poco tensos, pues durante el viaje no nos ha pasado nada y esperas que acabe así. Además el día 15, es el día de la independencia de la India. Nuestro barrio, esta totalmente engalanado y aun nos ha dado tiempo a ver el desfile de las carrozas y los "dioses".
En la tele están recordando lo del Hotel Taj Mahal de Bombay, y hay como un poco de temor estos días, a que haya algún atentado. Además en este barrio, fue donde los terroristas pusieron un coche bomba ocasionando bastantes muertos.
Bueno finalizo esta crónica apresuradamente porque van a cerrar Internet, y yo voy a prepararme para ir al aeropuerto. Agur. Namaste. Daniel

JAISALMER

¿Como describir la sensación que tienes cuando vas a tu ventana y contemplas Jaisalmer?
La ventana tiene un alfeizar interior muy grande, sobre la que se extiende una colchoneta forrada y unos almohadones, como de sultán. Te tumbas en ella o te reclinas en la almohada apoyando la espalda en la pared y contemplas como abajo en el pueblo, sobre las terrazas, la gente se va despertando y estirándose. Unos han dormido sobre charpoy y otros sobre simples telas.
Nosotros estamos en un haveli, dentro de la fortaleza. A nuestros pies se extiende el pueblo de Jaisalmer.
Los havelis, son casas en piedra que asemejan pequeños palacios. Eran los lugares de residencia de los ricos comerciantes que atravesaban el desierto del Thar, y se detenían aquí, punto estratégico en las rutas comerciales. Como están construidos con piedra caliza, muy fácil de cincelar, tanto las fachadas, como las terrazas, los balcones, ventanas, etc…, adquieren unas formas como los pueblos de Aladino y su lámpara maravillosa.
Muchos de estos havelis, han sido transformados en grandes o en pequeños hoteles, y nosotros nos podemos permitir el lujo de estar en uno de ellos, dentro de la fortaleza. .Nos cuesta como 5 euros a cada uno y tenemos aire acondicionado aunque, "acondiciona” poco..
El domingo 9 de Agosto, las mujeres iban paseando con unos saris muy llamativos. Ribetes dorados o plateados y multitud de abalorios, y también joyas en sus tobilleras, pulseras, en la nariz, collares y demás.
Por un momento pensé, como de pueblo que soy, que seria el sari de los domingos, pero me extrañaba un poco.
Luís me dijo que era un día de fiesta de las mujeres, que querían " agraciar " a sus maridos y que por ello iban así de elegantes y acompañadas en muchos casos de sus suegras, dirigiéndose a comprar dulces para disfrutarlos juntos. Un indio que hablaba español, me comentó que era simplemente una fiesta solo de mujeres, que se juntaban, paseaban y exhibían su ajuares . ( Hice varias fotos).
Por lo demás, la agradable rutina de siempre, desayunar en el Mónica, cenar en el Tréo, tomar te en los banquitos al lado de la fortaleza, siesta y lecturita.
Termine un libro indio fantástico: "El Dios de las pequeñas cosas" que aunque ambientado en Kerala, ( nada que ver con el Rajastán), ayuda a entender algo a este país.
Hoy lunes, ya la gente va vestida "normal ", excepto alguna con "resaca".
Corre aire, y aunque puede ser que la temperatura ronde los 40º, no se pasa excesiva calor .Ya se sabe: agua, cerveza y A/C .En Julio debieron de andar por los 45º.
Veo el desayuno: jugo de naranja natural, 4 tostadas, mantequilla, mermelada, miel y café negro. Hasta para la vista queda bonito. Son 90 rupias euro y medio al cambio. No se si me voy a acostumbrar a los precios de "allá" cuando vuelva.
Desde aquí, la terraza del Mónica, se ve muy bien toda la gente que camina en torno a la fortaleza. Los indios, las mujeres indias ya con sus saris normales y los "turis".
Entre estos, hay parejas mixtas ( o/a) pero la mayoría son mujeres. Viajan muchas solas, algunas en parejas y otra mini-mayoría en grupos de 3 ó 4. Bastante mas que "turistos".
Ah! Aquellos tiempos en los que ir con un hombre daba garantía de "seguridad".
Bueno, es lo que hay, y como va el mundo. En Navarra, ( he leido ), en las oposiciones consiguieron plaza una proporción de 5 a 1. Vamos siendo " RAROS".Imaginad esta proporción en mi escuela, 30 mujeres y 6 hombres. Bueno, siempre nos quedara el fútbol.
Se me olvidaba, Luís ha ido a pasar el día y la noche al desierto. Ya contará como le fue y como tiene el "culo" del camello.( el suyo, el de Luís, quiero decir).
He aprovechado la mañana; después de mi consabida hora de internet, he ido a una barbería. El tipo, tenia "diploma" de barbero y máquina eléctrica, con la cual me ha rebajado la barba, como en Pamplona. Un masaje facial estilo "california" ha sido la culminación de la sesión. Total, 1 euro y porque le he dado propina, que el solo me había pedido medio.
Luego he ido a ver si me arreglaban el elástico del traje de chándal, ( lo traje de casa para eso),. Pues también lo han hecho. Otro euro y en paz. Si hubiera próximo viaje, me traigo, zapatos para arreglar, pantalones para coger bajo y todo eso.
Nuestra sociedad, no arregla nada. Cuando algo se estropea, se tira y nuevo. Aquí se arregla todo, a algunos hasta la vida.
Esto lo escribo al "calor", nunca mejor dicho, pues estaremos por encima de los 40º, de una cerveza fría Kingfisher Strong. Lo hago desde el restaurante que contemplo de arriba - abajo, cuando miro desde mi ventana del hotel. Hoy quería hacerlo al revés, descubrir cual era mi ventana, observando de abajo-arriba, y lo he hecho .Trago va trago viene, yepa. Por vosotros amigos y lectores,.
El entorno es el ideal para leer Samarcanda, el libro de Amin Maalouf, que habla sobre el sabio, astrónomo ,poeta, persa Omar Jayyan, que canta a los placeres cotidianos: buen vino, bonitas mujeres, agradables jardines, buenas comidas, etc..Este es el momento y el marco adecuado, contemplando la fortaleza de Jaisalmer, una buena cerveza, sentado en una fresca terraza, y con el sonido de una máquina de coser manejada por un sastre.
A propósito. ¿ Por que en India, donde hay miles de sastrerías, todos son sastres varones?. La respuesta como diría Dylan, esta en el viento.
Dos moscas intentan aprovecharse de mi cerveza sin pagar. De un soplido las espanto. Estas en India, no las puedo matar. Igual son, como diría Xabier Yarnoz la reencarnación del dueño del bar. Siguen con vida, y yo leyendo y bebiendo.
La mosca insiste, entonces yo, termino el vaso y.. adiós mosca y adiós cerveza.
Siesta, y por la tarde he paseado por la muralla, por donde las almenas, que no pasea nadie. Sucias y descuidadas. No se puede dar la vuelta a toda la fortaleza paseando por aquí. Todo son cacas de vacas, de humanos, telas, plásticos, piedras mal amontonadas...
Cuando caminaba por allí, un señor estaba a punto de hacer sus necesidades, me vio, levanto el pantalón y se fue. ( Sin hacer).
Mas adelante, una viejita iba con una botella de agua en la mano. Yo ya sabía a que iba. Me miró sorprendida diciendo ¿ Tu, que haces paseando por nuestro espacio?.
A continuación salí de la muralla para pasar al pueblo interior y…, me angustié un poco porque entre las callejuelas no encontraba la plaza que conducía a la salida.
Salí, me fui a cenar. Por variar, fui a uno de los que ponía la guía. ¡Yo solo en el restaurante!. . Me disculpé y me fui al Trio. ( A donde siempre )
No varié, sopa, chiken tandori y cerveza ( entera para mi solo, marcando el ritmo de los tragos).
Allí estaban también, la pareja de italianos (os), la señora con los dos niños horribles que la noche anterior fastidiaban a los músicos, la pareja o-a, él con coleta y ella operada de la nariz, según Luís, que el día anterior cenaban con vino, y otros conocidos.
Oséa, me di cuenta que animal de costumbres somos muchos y que si he estado bien en un sitio, ¿ para que voy a cambiar? Por mucho que digan las guías tal o cuál Un té donde los bancos , donde siempre completaron mi ultima noche en Jaisalmer. Ah!, hoy toda la cama para mi.
No pude dormir por el calor, o por los tres cafés negros y un té que me tomé la noche anterior.
Hoy 11 de agosto, es el día que abandonaré Jaisalmer y comienza el regreso a "casa".
El dueño del hotel se ofrece para llevarnos a la estación del tren y también nos deja una habitación para descansar y ducharnos hasta que sea la hora.
Luís ha vuelto de su excursión en camello, y..., el culo dolorido. Intentaré acabar mis crónicas indias desde Delhi. El 15 estoy en casa. Agur. Namaste. Daniel

CRONICA DE NUESTRO ÚLTIMO VIAJE EN BUS JODHPUR--- JAISSALMER

Comenzamos nuestro viaje en bus a las 10 de la mañana. El bus ,después de mirar en muchas agencias, es igual de malo que el que nos trajo hasta Jodhpur.
La gente "trepa" por la escalera a sus "palomeras". El pasillo también se llena, ocupando mi "espacio vital", que es la amplia observación de todo. El aire acondicionado, son las ventanillas abiertas. En el asiento de adelante, van dos indias con sus hijos, y en la cabina, con el conductor, unas diez personas, la mayoría mujeres, multicolores.
Primera parada a las 11horas, 20 minutos .Se bajan los 20 que estaban en el pasillo y son sustituidos por otros tantos .Las manos se alzan , desde la calle al lado del autobús, ofreciendo agua mineral, y fruta. La gente compra. Al autobús ha subido uno ofreciendo "aiscrem", enseguida por mi dominio del idioma he entendido que era helado y he comprado uno.
El pasillo, vuelve a quedar lleno de gente, bolsos que entorpedecen el paso, alguna madre con su hijo en brazos.., son los que no tienen billetes y hacen trayectos cortos.
Siguen subiendo más, y más, donde pensabas que ya no cabían más. El paisaje es arena con una especie de árboles parecidos a las acacias. El cielo está de un color ceniza, lo que hace que el viaje no resulte muy caluroso.
Nueva parada, gran parte del "pasillo" abajo. La mujer del sari rojo intenso, con hena en las manos y 7 pulseras en cada brazo, pasa a la situación de "pasillo", ( será porque tiene que bajar pronto). Esta embarazada, y un frenazo del autobús, le hace balancearse hacia adelante, sin caerse ( era imposible). Baja ahora, y su lugar es ocupado por una señora mayor con sari amarillo limón que iba en la cabina del conductor. Así va sucediendo constantemente, casi parece una película de Boliwood por el colorido.
En la cabina ahora solo van 8 y el chófer. Los de las "palomeras" y los que tenemos asientos, seguimos fijos, sin movernos hasta el final del viaje. La población flotante son los de la cabina y los del pasillo.
Por las ventanillas, se ven gran cantidad de rebaños de cabras, cuidadas por niños-pastores, entre carreras y juegos . A lo lejos vemos que se acerca un jinete.., a camello. No pudimos tirarle la foto.
Los saris del "pasillo", van cambiando de color, unos suben y otros bajan. Asi fue sucediendo a lo largo del viaje, hasta que después de algo más de cinco horas de viaje, llegamos a nuestra última ciudad de destino. Jaissalmer, "la joya del desierto"
Agur. Daniel

JODHPUR

Nuestro ultimo día en Udaipur, no ha estado mal. Tomar una cerveza fresca al la orilla del lago, mientras escuchas a Chambao, es un pequeño placer, pero Udaipur, no da mas de si. Aquí es para venir en pareja y saborear cervezas a la luz de las velas contemplando el lago y el Lake Palace.
El hotel estaba bien ( Kumbha Palace), y la joyería de mi amigo también. Lo mejor de Udaipur, ha sido su agradable temperatura, y los paseos por las callejuelas .
Nos vamos en bus a Jodhpur.
Por la mañana tempranito a la estación, un café con galletas saladas y a la "cafetera".
Era un bus con 24 asientos y literas para viajar de noche, supongo que corresponderían a los asientos, no lo sé. Pues bien, como era de día, nosotros teníamos los asientos 17 y 18, pero las literas la usaban gente que no compraban billete en taquilla, y la capacidad de capacidad de dichas literas con indios, casi era ilimitada, por lo menos 7 en cada una.
En el bus, iban cambiando los personajes, a nosotros nadie nos movió y después de 5 horas, llegamos a Jodhpur. La primera parte del recorrido, fue sorprendente pues discurrió entre montañas y con un paisaje totalmente verde. Es en la segunda parte, cuando se vuelve árido y desértico.
Vinimos al Gopal Guest House, que es una casa familiar donde alquilas las habitaciones mientras ellos hacen la vida en el pasillo interior de la casa y duermen o en la terraza o en dicho pasillo.
La habitación estaba bien, con fotos de recuerdos de los tiempos de la dominación inglesa, y algunos juguetes infantiles. El precio fue genial, 2 euros por persona.
Luego todo ha consistido en callejear, sobretodo alrededor de la torre del reloj, que es el centro neurálgico de la ciudad. Aquí había un gran mercado callejero , supercolorido . La mercancía era de lo mas sencillo, pantalones, cuentas de colores, brazaletes de plástico, hasta había dos puestos de hilos y agujas.
También aquí había poliomelíticos , que montaban el "numerito". Uno, estaba tumbado en mitad de la carretera, y giraba sobre si mismo como si fuera una salchich., A cada vuelta, empujaba el plato donde esperaba recaudar dinero. Unos pasos mas adelante, su compinche, un tipo con muletas al que le faltaba una pierna. era el encargado de "parar" el plato hasta que llegaba el otro. Todo esto entre gritos y chillidos. ( No le atropelló ningún coche).
El otro "polio", estaba calle abajo, y tenía las dos piernas vendadas, totalmente abiertas como si hiciera eternamente el "spagat". Avanzaba apoyado en su culo, reforzado con un trozo de neumático. A este casi había que echarle dinero, pues en esa postura, ocupaba toda la calle, como en la canción infantil de " a tapar la calle, que pasa mi.... "
Un mundo cruel el de los poliomelíticos, pero es parte de este mundo que hay en India.
El día 7 de agosto, lo dedicamos en su totalidad a ver el Fuerte. Fantástico , Grandioso.
Yo no soy de ver estos monumentos, pero este es diferente. Pese a que tienes que pagar 300 Rp, unos 5 euros, no decepciona. A la entrada te dan junto con el tikek
un "audio-guía", y puedes seguir a tu ritmo todas las explicaciones sobre cada uno de los rincones del fuerte cuantas veces quieras, basta con darle al numero que marca dicho
rincón. En español, claro está. Aunque también puedes coger en chino o japonés.
Por la tarde pasear, hablar con un tipo que me vendió un cargador de baterías Sony, y a cenar al Kalinga. Es importante, allá donde vayas encontrar un buen restaurante, y este lo era. La cerveza estaba fresquísima, y el chiken tandoori, aunque les costó sacarlo, estaba sabroso.
Hice algunas compras, como camellos (de cuero) para los amigos, al por mayor, sin posibilidad de regateo y a descansar que mañana nuevamente en autobús, vamos para Jaissalmer, donde dicen, hace un calor terrible. Pues ya se sabe: agua, cerveza, y hotel con A/C.
Cuando después de preparar las mochilas, subíamos a la terraza a desayunar, nos hemos juntado con 4 aragoneses que venían de Jaissalmer, y nos han dado la dirección del hotel donde han estado. Uno no llevaba bien el turistear por India, sobretodo por la suciedad. En Jodhpur, el alcantarillado va canalizado por fuera y claro huele, pero es India, no la Plaza del Pilar.
Agur. Daniel

UDAIPUR

A las 6 de la tarde en un ricksow llegamos a la estación de Nizam, algo alejada del centro de Delhi.
En la vida de la estación, está la "otra India", no tan pulcra como la que habíamos visitado.
Viajamos en 2 A/C. Segunda clase con aire acondicionado, junto con otras 6 personas, 5 hombres y una señora mayor. Con uno de ellos he intercambiado el billete para poder ir mas cerca de Luís.
Nada mas entrar en el compartimento, los indios se ponen cómodos quitándose los zapatos ( la señora también). Cada uno pasa el tiempo a su manera, la señora leyendo , otros manejando el móvil, y uno de ellos, sacó el ordenador portátil y se puso a trabajar. Habría zona Wifi o como se llame en el vagón, pero esto para que veaís los cambios que se van produciendo en este país.
Antes de joven, viajaba en 2 Sleeper. Que era segunda clase, con tres tablas a cada lado del compartimento para dormir. Unos ventiladores pequeños en el techo que solían funcionar a golpes de zapato, y mucha gente durante el día. Había 6 lugares por la noche, pero durante el día, se levantaba la tabla del medio, hacía de respaldo y en el banco entraban unas diez personas mínimo .La tabla era dura y no tenias nada mas. Ahora, en 2 A/C, te dan manta ( que la necesitas), una sábana y una almohada, además son 6 plazas día y noche, no se mete mas gente, y..., el aire acondicionado funciona. Nos vamos aburguesando un poco.
El viaje fué en estas condiciones placentero. Dormimos toda la noche, y tampoco tuvimos una gran preocupación por las mochilas, visto las personas que compartían nuestro vagón.
Después de 12 horas de viaje , nos plantamos en Udaipur.
En Varanasi, nos habíamos juntado en los Ghates, con seis chicas vizcaínas, allá por los primeros días de julio, que venían rebotadas del Rajastán. Que si hacía un calor insoportable, que si en Udaipur se había secado el lago, que las temperaturas eran de unos 40 grados ,que si la deshidratación, etc, etc etc.
Llegamos a Udaipur y...una temperatura fresca y agradable. El lago tenía bastante agua y la figura blanca del Lake Palaz ( uno de los mas lujosos de India ), destacaba entre las mismas.
Por la noche a cenar a la luz de las velas ( Luís y Yo ), en uno de los hoteles que rodean el lago, como si estuviéramos en Venecia. Esto es mucha tranquilidad. Luís fue a ver el palacio del Maharaja. Yo no, ya lo había visto en viajes anteriores y además ahora cobraban: por entrar, por llevar cámara, por ver las joyas, por guía, por...Todo tikes diferentes. Yo lo que hice fue callejear e ir a la joyería de uno de mis amigos indios.
Udaipur se ha convertido así como Katmandú , o Pokhara en una ciudad para turistas. Casi todo gira alrededor del lago y del Lake Palace. Multitud de hoteles , Internet, agencias de viaje ,y tiendas para satisfacer la demanda de los "turist"
Aquí se rodó la película de Octopussy del agente 007, y ahora en varios hoteles la reponen todas las tardes.
Todo esta cambiando, nosotros también. El que quiera ver esto, que se de prisa, mas tarde las principales ciudades indias serán un Benidorm a lo grande, eso si , los indios son simpáticos y excelentes vendedores.Mañana en autobús, nos vamos para Jhodpur. Última etapa antes de Jaissalmer. Agur.

REGRESO A DELHI

Todo el día viajando. 13 horas para hacer 600 Kilómetros y llegar a Agra.
Pasamos por Luknow, una inmensa ciudad en la que están haciendo unas obras salomónicas. Construyendo templos, y una especie de murallas en los accesos a la ciudad, increíblemente grandes.
El chofer, no se como ( igual fue por la inyección económica del día anterior) aguantó hasta Agra
Aquí veníamos a tiro fijo, pues ya conocíamos el hotel. Una gran ventaja, pues llegar a la noche a una ciudad y ponerte a buscar, es un palo agotador .Agra ha sido nuestra área de descanso hacia Delhi. Pasamos dos noches, sin ninguna cosa especial que reseñar. El Tourist Rest House ( nuestro hotel), estaba casi lleno, y el dueño dirigiéndose a mi, me dijo, que como, con la experiencia que tengo y las veces que había estado en ese hotelno lo había reservado por teléfono o por email. Todo en tono amble y cariñoso, complementado con una palmadita en el culo ( el tipo era un poco de allá..), que hizo que al día siguiente nos cambiaran de habitación con aire acondicionado. Hay que pasar por todo y con alegría.
Mis amigos visitaron el Red Fort y les gustó mucho. Desde allí hay unas bonitas vistas al Taj ( esta enfrente).
Mientras ellos hacían las visitas "culturales", yo visitaba la tienda de Levis en busca de una camisa que me estaba volviendo loco pero que no tenían mas que la talla M y me quedaba pequeña.
Como lo de la cámara digital es un gran invento, fotografié la camisa, por delante, por detrás y puesta, para ver si ese mismo modelo lo encontraba en Delhi. Mi búsqueda en Calcuta y en Alahabad, había sido infructuosa, y ya casi estaba dispuesto a comprármela aun sabiendo que me estaba pequeña y que iba a tener reprimenda de Maricruz.
Desvelo la intriga de la camiseta . ¡ en Delhi había!.Enseñé las fotos y..., me la trajeron y la compré. Alguna vez os la enseñaré, o vereís las fotos.
Nuestra última etapa, fueron 200 Km. 4 horas nada mas de viaje, mas 1 hora de entrada a la ciudad hasta el hotel.
Al final, como me temía, el chofer, que dos días antes me mostraba agradecimiento eterno y amistad sin límites, me miraba con cara de pocos amigos ante la propina que le dábamos. Las 1.500 Rupias, hasta completar las 4.000 que nos habíamos propuesto entregar.
No me extrañó su postura, por haber tenido experiencias parecidas en otros viajes anteriores, pero te queda un "poso" de decepción.
Desaparecido ya el chofer y el coche, nos preparamos para nuestra última etapa, El Rajastan. Txiki y Mari Carme, ya se han ido para Navarra, y solo quedamos Luís y Yo.
Como ambos ya pasamos de los 50, no era cuestión de andar como aventureros en la jungla del asfalto de la estación de tren de Delhi, para conseguir billetes. Fuimos a una agencia ( Metrópolis), al lado del hotel, y por 50 Rupias más por la gestión, compramos los billetes para Udaipur y también para la vuelta desde Jaissalmer. Esto lo hace, la edad y que ya habíamos cobrado el mes...
El domingo por la mañana fue el día de la "marquesada". Ángel el médico, siempre me ha llamado " el marqués frustrado" pues un día en el viaje tiendo a tener ramalazos de "marqués".
Pues bien, nos fuimos al Imperial Hotel a desayunar. Sijs sirviéndote, mucho casco con plumas, señoritas asiáticas de recepcionistas, tiendas de Chanel, y todo el lujo que quieras imaginar .El desayuno fue bufe, pero volvimos a comer baicon, pan de verdad, jugos de todo tipo, croisants, salchichas y huevos, y así hasta casi reventar. Además, manchabas un poco el plato y te traían otro, te levantabas y luego te "corrían" la silla para sentarte. En fin, nos sentimos ricos por dos horas.
Pero ya Delhi, esta lleno de turistas. Se nota que hemos entrado ya en agosto.
Hoy hemos viajado en el Metro. Una maravilla, aunque hay importantes medidas de seguridad como detector de metales, cacheos por la policía y un parapeto de sacos llenos de arena, con un soldado con fusil, dentro de la estación.
Aunque parezca aparatoso al contarlo, la verdad es que no han sido muy molestas las medidas y el Metro estaba super limpio, ordenado y muy bien organizado. Esa " corte de los milagros" que pululan por cualquier calle de India donde se acumula gente no existía en el Metro. Nadie durmiendo ni pidiendo. No sé como lo han conseguido.
Luego cuando regresé al hotel, estuve esperando a mi sobrina Maider, que venía de Barcelona.
Estuvimos un rato hablando, y ella con su amiga hacen un recorrido de una forma, mientras Luís y yo seguimos nuestro camino que..., empieza hoy con el tren hacia Udaipur. Daniel

EN TEORÍA EN NEPAL

El día de nuestra partida, sorprendentemente no salió lloviendo y la temperatura era agradable, pero no se podían ver los Anapurnas.
No pudimos ir directamente a Sonauly ( puesto fronterizo ), porque la carretera estaba cortada. Tuvimos que retroceder 90 kilometros hasta el cruce con la carretera de Katmandhu, y luego enfilar la bajada hacia India.
Muchos pasos por pueblos pequeños, donde nos obligaban a parar y pagar una pequeña cantidad por pasar por el pueblo, vaya, como los "arbitrios" antes en Navarra. Al final acabas un poco harto.
El chófer RAJ, iba nervioso. Pensaba que no nos iban a dejar pasar porque en sus papeles para la estancia en Nepal, ponía que habiamos pasado por otra frontera y no sabía si teniamos que regresar por el mismo paso.
El caso es que llegamos a la frontera de Sonauli ( antes habia sido Raxaul a unos 100 km de alli),entregó el papel de las taxas nepalís sin salir del coche y..., poco a poco para adelante sin parar,y, sigue y sigue, y yo haciéndole señas para que parara ,y él, sigue y sigue hasta..., la frontera India. En ese momento, se pone a cantar de alegria y darnos la mano y todo eso. Nos señaló tambien donde estaba el puesto de policía , y allí nos dirijimos. Sin aparentes problemas,nos estamparon el sello de entrada a India, pero es que..., no tenemos el sello de salida de Nepal.Con la preocupación de RAJ, pasamos el puesto de policía sin parar. Oficialmente aún no hemos salido, estamos en Nepal. Bueno, ya veremos si hay problemas en el aeropuerto de Delhi, al salir. Esperemos que no,porque el sello de entrada lo tenemos a India.Ademas Txki y Mari Carmen, se van ya el dia 3, y... ellos nos contaran.
El caso es que después de este episodio de paso de frontera, llegamos bastante tarde a Gorakpur. Un pueblo sin mucha historia y que solamente suele ser lugar de paso para los turistas que se dirigen o bien a Delhi, o bien a Nepal.
Aqui tiramos de guia, y fuimos al hotel Bobina, que lo estaban reconstruyendo y todo era pintura y polvo.El caso es que tras un duro regateo nos quedamos a dormir. Mari Carmen con su asma, pasándolo mal.Fuimos a cenar a un restaurante cercano y.., le pedimos una botella de cerveza, que casi como de extranjis y con mucho cuidado nos la trajeron. Estaba muy fresca y deliciosa, pero ya no hay San Miguel, como en Nepal.
Cuando regresamos al hotel, RAJ me comentó que ya no tenía dinero. Nosotros pensabamos darle unas 4.000 Rupias de propina al finalizar el viaje. Son unos 60 euros.El caso es que vista la situación, le anticipé 2.000 Rp, diciéndole que el resto, las otras 2.000, se las dariamos en Delhi, al finalizar el viaje.
Al poco rato, me llamó aprte, me cogió la mano, la puso en su corazón y con lágrimas en los ojos ( él ), me dijo que su amistad conmigo iba a ser eterna ( algo asi entendi), y más cosas que mi inglés no llegó a captar.
Le dejé,y se lo comenté a mis amigos. Al dia siguiente, sin venir mucho a cuento, me pido 500 Rupias para echar gasoil al coche. Se las dí claro está, pero se las descontaré de las 2000 del final del viaje.
Saludos desde Agra y.., ya falta poco para acabar esta parte del viaje. Luego empieza otra distinta. Agur. Daniel

POKARA

Increíble, lleva 24 horas seguidas lloviendo torrencialmente. Mis amigos se fueron para hacer triking.
El chófer me ha dicho que la carretera entre Katmandhú y Pokara, está cortada por desprendimientos y que cuatro personas, han desaparecido haciendo rafting. La luz también se va cada 2 por 3 y han hecho su aparición los mosquitos. Prácticamente todo el día 27 sin salir del hotel, me vi hasta una película en inglés, haber si así voy perfeccionando el mío .Pese a todo le eché valor y por la mañana fui a caminar. Valor no, fue imprudencia, llegué al hotel hecho una sopa y eso que llevaba impermeable. Da igual eso del impermeable, al final a montar "tenderete" y a esperar a que se seque.
El día 28 amaneció con los mismos signos y cuando volvía de Internet , ( después de un buen breesfast, me encuentro con que mis amigos habían acortado un día su expedición y ya estaban de vuelta. La lluvia, las sanguijuelas y el no poder ver el paisaje, pudieron con ellos.
Como al mediodía escampó, me decidí a dar una vuelta hasta donde termina el lago. Hoteles y Guest House, por todas partes. En uno de ellos venía un menú en un perfecto castellano.
La gente pescaba entre los arrozales y los torrentes de agua que bajan de las montañas próximas. Capturaban una especie de angulas, además las cogían en bastante cantidad .Bordeando el lago, por la carretera, iban las parejas de novios en moto, haciendo alto en cualquier curva del camino con vistas al lago, bajaban y se contaban confidencias. Y es que las mujeres nepalíes han cambiado mucho. Tanto en Katmandhu, como en Pokara, van muy bien vestidas, maquilladas y preocupadas por su físico. La mayoría viste ropa moderna, oséa, pantalón vaqueros y blusa. Con sus parejas van montadas en las motos estilo europeo, una pierna a cada lado, no como en India. Antes no era así en Nepal ,pero ..., todo cambia una barbaridad.
Hay cantidad de turismo asiático, europeo hay muy poco y entre los asiáticos, parece que se lleva la palma los japoneses, pero también hay chinos; chinos de Hon Kong , de Saigón, tahilandeses, vietnamitas y demás. A mí todos me parecen iguales, además los japoneses van en pareja, no ese grupo tan característico de antes.
Por la tarde, no ha llovido y hemos aprovechado para pasear, pues la temperatura aquí es excelente, no como el calorazo que estaís pasando por allá.
Me voy a ir de Nepal, sin ver sus montañas, pero no me decepciona, porque en otros viajes también me pasó lo mismo. En época monzónica es muy difícil verlas, de todas las maneras, mañana me levantaré a las cinco, como he hecho hoy y.., luego me volveré a la cama. Namaste. Agur. Mañana volvemos para India

NEPAL

Tres noches en Katmandhu, han sido suficientes. Nada que ver con la antigua capital nepalí. Ahora es una macrociudad y que solamente vive del turismo. Si antes fue del, de montaña, ahora es el turismo de grupos organizados, cuya ansiedad es comprar y ver un par de templos. Yo salí muy poco del barrio de Tamel, donde teníamos el hotel. Muy bueno por cierto, el Tibet Guest House, yo creo que regentado por tibetanos, que tuvieron un comportamiento espléndido. ( Ya lo conocía de otros viajes).
El viernes decidí, reencontrarme con mi pasado y traté de ir caminando hasta Pasupatina ( lugar de cremaciones). En mi gesticular ingles-nepalí, fui preguntando y..., conseguí llegar. Hay que tener en cuenta que desde el hotel, habría unos 7 Km. Por el camino se me rompió la sandalia y me volví un poco loco para encontrar un zapatero callejero. Lo encontré en una acera , claro está y mientras cosía, pegaba, clavaba y todo eso, me abrió un paraguas para que no me molestara ...el sol.
Me lo paso, "pipa", viendo trabajar a estos artesanos, y normalmente no les regateo ni una rupia del precio que me piden.
Cuando llegue a Pasupatina, me pedían 500 Rupias por entrar. Me dí media vuelta y traté de entrar por otro lugar. Me pillaron y me hicieron dar la vuelta. Aun así conseguí hacer tres o cuatro fotos a los crematorios. Había tres cadáveres "ardiendo", pero no se concentraba gente a su alrededor. Los encargados de la cremación se refugiaban bajo el porche del templo que hay al lado.
Después de un ratillo de olor a carne quemada y viendo que ya no tenia nada más que hacer allí, emprendí el camino de vuelta. Esta vez en taxi, porque ya había conseguido mi propósito que era encontrar el lugar por mi mismo y hacerlo a pie.
De vuelta en el hotel, siestecita, ver el tour y descansar. Cuando vinieron mis amigos, me contaron que habían contratado un taxi para hacer una vuelta por el valle de Katmandhu, y que aunque les había gustado, les fastidiaba tener que pagar por todo. Visitar Bagdahon, solamente la entrada al pueblo, costaba 10 dólares por cabeza. Quizás por ello propusieron abandonar al día siguiente Katmandhu y venir hacia Pokara.
No me pareció mal, hice algunas compras, ( me faltaba el cuchillo de Marcelino), y preparar la mochila para el día siguiente.
Nos vinimos a Pokhara, con la ilusión de ver los Anapurnas , pero..., estaba jarreando como no lo había hecho nunca. De todas las maneras, estos tres, han salido para hacer una caminata de dos días cara al Anapurrna. Yo me quedo tranquilamente, en un café en frente del hotel, donde hay una cristalera con unas vistas al lago increíbles. No me mojo, y ayer me pusieron música de Manu Chao. Espero que sean la cinco de la tarde que hay eso hoper hours o algo parecido, vaya que por el precio de uno dos, o sino como ayer, pizza y una cerveza de litro 150 Rupias que son un euro y medio. Ya me contaran su experiencia mis amigos cuando regresen. Sigue lloviendo a mares.
No se ve nada de las montañas, y eso que a las cinco de la mañana me he subido a la terraza del hotel para poder divisar algo, y nada. Mañana lo intentaré de nuevo. Namaste Daniel

CAMINO A KATMANDHU.

Horrible la carretera de Budhgaya a Patna. Como si fuéramos en una batidora,. 3 horas para hacer 90 Kilómetros, y no había atascos, ni que pagar taxas ni nada. Los pueblos, feos y muy sucios.
El resto de carretera hasta la frontera nepalí, ha sido mucho peor. No es que fueran baches de vez en cuando, era todo socavones, mas o menos profundos. Era imposible, tratar de evitarlos. Fueron, unas 8 horas, de un lado para otro, tratando de evitarlos, cuando era imposible. Claro, también pinchamos. Esto era lo normal, lo anormal, fue que no pincháramos más veces.
El paso de frontera, fue por el mítico Raxaul ( la primera frontera ,entre India y Nepal, por tierra, allá por los 70 y que además habrá que cruzar en rikshaws.
Ahora es una oficinita, de nada, que tienes que adivinar donde es. Allí los indios, sin problemas te estampan el sello de salida. Después recorres un "tierra de nadie "y otro cuartico, te indica que es la oficina nepalí. Allí obtuvimos la visa de entrada,( 25 dólares(, y el funcionario, con gran ceremonial, nos entregó los pasaportes. Teníamos vía libre para 15 días en Nepal. Una vez acabado este trámite, el aduanero, en vista de que había sido muy eficaz, nos dijo, que si teníamos un obsequio para el. Ingenuos de nosotros, miramos en las mochilas, y le sacamos, un abanico (de plástico y un subrayador fosforito). El tipo, no sabia si reirse o quitarnos los pasaportes. Todo se aclaró cuando dijo, que el obsequio era " money", le dimos 20 dólares y quedo encantado. Ya en terreno nepalí, cenamos muy bien, con. una cervecita San Miguel, por barba. Ahora toca aclararse con los euros, los dólares, las rupias indias, y las rupias nepalís. Un batiburrillo operacional.
Ah! El funcionario nepalí, le preguntó al chofer haber quien del grupo hablaba inglés, y el chofer le contestó que Luis, y Yo. Le tendré que dar una propina cuando termine el viaje por ponerme entre los hablantes de la lengua de Shakespeare, sin tener ni idea.
En Nepal, por todas partes te piden dinero. En la frontera, entrando en los pueblos, los maoístas para la causa,..., así todos. Quizás es porque el coche con el que vamos es indio, y van a por ellos.
Llegamos a katmhandú. El paraíso de las compras, o , un gran mercadillo. Tiendas por todos los lados, pero no de grandes marcas sino de piedras preciosas, ropa, pinturas, música, instrumentos musicales, en fin de todo.
La capital ha crecido enormemente, pero la infraestructura para soportar semejante crecimiento, no. Hay una contaminación increíble, En muchos lugares ( de la capital), la basura se echa a la calle, y mucha gente va con mascarillas. Pero, hay un barrio, llamado Tamel, dedicado solamente a los turistas, donde hay buenos restaurantes, hoteles, mas o menos limpieza, música, y todo eso.( es donde nosotros estamos, claro esta )
Hoy hemos venido a Durwar Squar, plaza mítica, donde está el palacio de la Kumarys ( niña diosa), y un montón de templos. Era por donde campaban los hippys, poniéndose morados de marihuana. Ahora, tendrían que pagar por estar por estos lugares que antaño fueron la meta de un camino de búsqueda, allá por la década de los 60.
Namaste. Daniel

GANGA SAGAR

Ya casi estamos en el final. Hemos venido desde Calcuta por unos paisajes que me recordaban a Kerala. Es la Bengala auténtica .La carretera estrecha y un poco mas elevada que el resto del terreno. Todo lo demás esta inundado, en unos lugares más y en otros algo menos. Pero todo es: agua, agua, verde de los arrozales. casitas de barro y paja, palmeras, y gentes con saris de algodón de todos los colores. Los hombres con esas "falditas" que casi no se ven en el resto del país.
Ahora estamos esperando el ferry que nos lleve a la isla ,última en el delta., Su nombre es Ganga Sagar .Mientras esperamos, un” Blak The” , y una mirada al mundo este que nos rodea, que es como una película pero de verdad. Hay tres hombres, agachados sobre unas enormes tinajas llenas de agua y.., ellos chapotean con una mano en cada tinaja, con un ritmo acompasando el agua con sus manos. Es que dentro hay peces muy, muy pequeños y supongo que será para oxigenar el agua o algo así. No deja de ser curioso.
El paso en el ferry ha sido sencillo, sin complicaciones, cuando se hunden suele ser por ir sobrecargados, y este no iba.
Llegar a la isla y regatear un poco para coger un taxi que nos lleve al otro extremo de la isla a unos 45 Km. El recorrido por la isla es de los que quedan en la retina por bastante tiempo. El taxi nos espera al lado de un templo dedicado a gran parte de las divinidades relacionadas con el Ganges. Aún nos queda cerca de un kilómetro , por un pasillo" de ladrillo rojo”, hasta llegar a la playa, y... LO CONSEGUIMOS.
Cuando sentimos el agua tibia del río-mar en los pies, tuvimos una sensación, como de cosquilleo entre gracioso y nervioso.
El agua nos acariciaba y nos sentíamos bien. Sin hablarnos apenas, sonreíamos. .Habíamos llegado, recorridos mas de 2.500 Km del Ganges, y lo que empezó con un reto medio en serio, medio en broma, allá por enero en Pamplona, con mi amigo Angel Huarte, se convirtió en realidad con Luis, Txiki y Maricarmen.
Ya se que no es una hazaña portentosa, ni mucho menos, pero es bonito conseguir retos e ilusiones. ! Va por ti Angel!
No había mucha gente, quienes nos hicieron compañía fueron una manada de cangrejos rojos. El chofer también entro en las aguas y recogió en una botella tan "preciado" líquido. Luego fuimos al templo, nos pintamos un poco la frente y..., camioneta y adelante que teníamos que agarrar el ferry.
Llegamos a tiempo para pasar a la península , pero luego la vuelta a casa fue dura. No había luz por todo el camino y la carretera estaba atestada de gente. Lo más sorprendente, era, ver o intuir como conducían las bicis y los rikchwos en semejante oscuridad sin ser arrollados por coches o autobuses con luces.
Al llegar a Calcuta ya de noche, nos encontramos con la sorpresa de que el hotel donde nos habíamos alojados ( el caro), estaba completo. No quedó otro remedio que hacer un poco de turismo hotelero por el barrio. Al tercer intento encontramos uno acorde con nuestras posibilidades y nos quedamos ( no teníamos fuerzas para regatear mas).
A partir de ahora, a desandar parte de lo andado. Hoy hemos vuelto hasta Budhgaya y mañana intentaremos pasar la frontera indio-nepalí cerca de Patán. Nos vemos en Nepal. La próxima crónica espero sea desde Katmandú . Namaste. Daniel

CALCUTA

Y... llegamos a Calcuta. El viaje comenzó a las 6 de la mañana, porque era mucha la distancia. Eso sí, desayunamos muy bien y para esa hora ya nos habían preparado el café, y luego las tostadas, tortilla y mantequilla, envueltos en papel de aluminio y en una cajita estilo pic-nic.
La cena fue fantástica, uno de los mejores Chiken Taandory que he comido y Fresch Onion Soup ( excelente sopa de cebolla), amen de dos cervecitas frescas * bery bery cool".( Realmente, este es el inglés que yo sé, no más ).
Bueno a eso de las tres y media de la tarde empezábamos a entrar en Calcuta. Imaginad una ciudad de 15 millones de personas, además aquí, no teníamos buscado ningún hotel. Tráfico de todo tipo, coches, buses bicis, richaswalas “ esos hombres que tiran de los carros "y que yo creía ya desaparecidos de la ciudad.
Del único punto que me acordaba de la ciudad era del Sky Blue Cafe. Lugar de reunión de todos los que vienen a trabajar por un mes en lo de la madre Teresa de Calcuta.
Fuimos capaces de llegar hasta allí y luego..., a buscar hotel por los alrededores .Increíble, todos estaban completos. Al final nuestra suerte y regateo, terminó aquí. En el VIP Inter Continental, 1750 Rupias, double room y sin posibilidad de rebajar ni una rupia.
!750 Rp son unos 28 euros, a 14 por cabeza.
Nada. Cuando hay que pagar se paga.
Hoy, tumbado en la cama viendo la tele. Después de 18 días sin nada, hoy tengo descomposición. Cuando toca, toca.
Por la mañana hemos ido a visitar las tres cosas que teníamos que ver. El Memorial Victoria ( un rollo). Además la entrada para los indios a 10 Rp y para los no indios,150 Rp.
No me han dejado " pasar" por indio .Luego con uno de esos taxis amarillos característicos de la ciudad, hemos ido al Jardín Botánico, a ver un ficus que por su perímetro, sus raíces y no sé porque más, es el mayor del mundo .Está en el libro de los récord, y..., se lo debía a mi amigo Juan, que encarecidamente me pidió que en India, fuera a Calcuta y fotografiara el famoso árbol. Promesa cumplida.
Para finalizar nuestro tour, hemos ido al icono de la ciudad, el puente de Howradh, ,sobre un brazo del Ganges. Hemos hecho "nuestras" abluciones y se va cumpliendo nuestro propósito de recorrer todo el Ganges. Estamos a 150 Km de la desembocadura, de una de ellas.
El nombre de Calcuta evoca en un primer momento de todo: la diosa Kali, la lucha a muerte entre indios y musulmanes cuando la partición, rishawalas ( hombres del carrito), gente, gente y hasta una obra de teatro¡ Oh Calcuta ¡ Que creo que en su momento "levantó" polémica.
Bueno, pues la ciudad tiene unas grandes avenidas, unos impresionantes espacios verdes y tiendas de todas las marcas famosas.
Pero a nosotros las ciudades grandes no nos gustan casi nada. Además ese mundillo de ONG y todo el mercadillo que se monta a su alrededor tampoco nos agrada mucho.
Ahora cuando he salido a enviar esto, se me ha acercado un richawala y me ha ofrecido: girls (chicas) indias, opium o hachis. De todo vaya. Agur. Daniel
Sobre este tema, el de las ONG, discutimos ayer los amigos. Yo pienso, que hacer algo es más que nada. ( Esta frase no es de Confucio, sino mía )

HACIA CALCUTA

Hoy no pensaba escribir nada, porque en teoría era viajar hasta Calcuta, parando en un pueblo intermedio para dormir, pues eran 680Km.
La salida de Varanasi fue rápida y además todos fuimos puntuales. Pero ¡ Oh gran desgracia! al coche le fallaba la bocina. Se le fastidió un poco antes de la entrada en Benarés.
Aquí en India es peor no tener bocina que no tener frenos , pues la usan siempre; cuando hace falta y cuando no. Nosotros realmente lo necesitábamos en este largo viaje.
Paramos primero, nada mas salir de Varanasi. Nada, con una especie de destornillador, en un puesto de la autovía, no hubo manera..Veinte kilómetros mas adelante volvimos a parar, esta vez con una llave especial, quitaron la carcasa del volante, pero tampoco pudo ser. Mas adelante ( no se cuantos kilómetros más adelante), paramos por tercera vez. Ahora parecía que iba a ser la definitiva, pues el mecánico iba elegante y con un aparato que mide si hay corriente o no. Pues tampoco fue posible esta vez. Todos estábamos ya un poco nerviosos, pues el chofer no podía manejar con tranquilidad. .Bueno, a seguir sin claxon.
Nosotros pensábamos que pararíamos a mitad de camino mas o meno, pues tampoco. Cuando llevábamos recorridos 267 Kilómetros y nos quedaban 400Km, el chofer ,( Raj) ha cogido una desviación y nos ha traído hasta Budigaya. Resulta que este es un pueblo de peregrinación, budista!. Aquí fue donde Buda alcanzó la iluminación, después de unas semanas meditando bajo un árbol.
Para mi fantástico, que de joven ( 22 años), leía a Herman Hesse y su Sidharta, llegaba ahora al lugar en el que el príncipe Gautama, alcanzó el Nirvana,
Por la tarde, por supuesto una visita al árbol de la meditación.. Había, no mucha gente, rezando o meditando, pero todos ellos vestidos de un blanco inmaculado, siguiendo las directrices de un monje budista.
Después una vuelta por el pueblo, con Raj. Me arreglé los pantalones que había comprado tres días antes (lo barato es caro). Tomamos unos jugos naturales de piña, Vimos una especie de santuario homeopático, y.. a buscar restaurante para cenar. Mañana nos levantamos a las cinco y media, pues salimos a la 6.
El hotel muy bien, como casi siempre, estamos en temporada baja y Txiki es un fenómeno en el regateo. Por cinco euros por persona, una habitación con aire acondicionado y con balconcito a la calle, y vistas al templo. Hasta otra. Daniel

SIEMPRE VOLVERÉ A VARANASI

VARANASI, CIUDAD DE VIDA

BENARÉS O VARANASI

BENARÉS, CORAZÓN DE INDIA

ALLAHABAD-BARANASI

Allahabad. La ciudad donde confluyen tres rios: El Ganges, El Yamuna y oro rio subterráneo de nombre desconocido .Cada 12 años , cuando se da la coincidencia de no se que astros, se celebra el famoso Kumba Mela. Se reúnen 15 millones de peregrinos. El momento de entrada en la confluencia de estos ríos ( Sangam), debe de ser de una espectacularidad única.
Cuando nosotros vinimos, solo había unos miles de peregrinos.
No estaban los famosos puentes, esos que parecen que son gigantescos bidones atados con cuerdas y una pasarela en la parte superior. ( Me ha fastidiado un poco no verlos). De todas las maneras tanto el puente sobre el Ganges, como el del Yamuna son grandiosos ..Para que os hagaís una idea, Txiki ha tenido que tirar tres fotos seguidas par captar en su longitud el de lGanges.
Las esplanadas donde acampan los peregrinos, estaban sucísimas, no quiero ni pensar como estarán cuando acampen aquí esos millones de personas.
Nosotros hemos regateado el precio de un barco ( no mucho, eran casi precios fijos), y nos hemos dirigido a la confluencia del Yamuna y el Ganges. También se nos ha colado un "tipo" en el barco.
La confluencia de las dos aguas, es todo un mundo: unos, hacían chapati en una barquita, otros paseaban figuras santas,, otros pedían que echaras monedas al agua que buceaban y las recogían ,etc...También había gente que hacia abluciones con aparente religiosidad.
El tipo que se subió al barco, fue un tanto caraduras y ofició de maestro de cermonias en nuestra ofrenda al río, él recitaba y nosotros repetíamos lo que creíamos oír.
Pese a todo nos ha gustado el espectáculo que ofrecía el lugar, porque curiosamente en el punto que se juntan las aguas, no cubre y la gente, " camina por el rio" ( Haber si va a ser aquí donde estuvo Jesucristo y no en Tiberiades ).
Después un paseo por la orilla, viendo esta inmensa fauna humana :sadhus, pedigüeños, músicos, poliomelíticos ( los hay por todas partes que se puede sacar dinero), gente que baila, otras que se visten y desvisten para las abluciones, el que pasa andando con la bici en la mano por el río y hasta el que arrastraba un charpoi (cama), por el agua .En fín, color, olor y sabor.
A todos nos ha parecido interesante, además el hilo conductor de nuestro viaje está siendo el Ganges. Lo vimos nacer en Gangotri, juntarse con el Yamuna en Allahabad y ahora esperamos ver su desembocadura en el Golfo de Bengala a pocos Kilómetros de Calcuta. Se me olvidaba, en este lugar arrojaron las cenizas de Gandhi. .Yo, ya he tocado el agua, nada más, ni beber ni bañarme.
Vemos por la tele, inundaciones en Bombay. Bueno, estamos bastante lejos, a nosotros, nos toca calor y calor.
Luís tuvo el detalle de poner dos cervezas en la nevera de la habitación y ahora las estamos degustando.
Aquí en este hotel lujoso, se me presentó un sapo en la taza de water, cuando estaba a punto de lanzar el chorro. Casi se me corta radical ( el chorro). Ya contaré la anécdota y como acabó en otra ocasión. Ahora a dormir que mañana nos vamos para Venarés o Baranasi.
El 15de Julio, reemprendimos nuestra marcha. Pasamos por encima del puente sobre el Ganges y desde allí se veía muy bien la confluencia de los dos ríos, que es donde estuvimos el día anterior.
El viaje discurre sin problemas, aunque con un incidente curioso. Vamos por una autovía de cuatro carriles, dos en cada sentido y tenemos que pagar cada ciertos kilómetros. Pués bien desde que hemos salido de Allahabad, dos carriles hasta Baranasi, están inutilizados para que caminen los peregrinos a la Ciudad Santa.
Por si fuera poco 20 km antes de llegar empezamos a ver camiones parados. Me pongo a contarlos y cuando voy por el 175, me canso y dejo de contar. Aun seguía la fila o filas unos cuantos kilómetros y.., nosotros atrapados .Era una especie de huelga por las Taxas que tienen que pagar los camiones. Estábamos atrapados y cabreados, pero como en esta vida siempre hay alguien mas listo que nadie ,nos dimos cuenta que un microbús amarillo, maniobraba con mucha seguridad y aunque retrocedía se le veía seguro. Nosotros lo seguimos y logramos salir del atasco a una carretera secundaria que.., también estaba cerrada, pero por la policía. porque solo permitía el paso de los peregrinos. No hubo discusión que valga y al final, por unos caminos rurales ( que nos gustaron), pudimos llegar a Benarés.
Tráfico ,tráfico y tráfico en la ciudad.. Pero era de bicis, motos, rikschaws, animales y gente.
Fuimos a un hotel que había estado anteriormente, no muy bueno , pero si en una calleja muy animada.. Imposible, completo. Nos fuimos a otro. El Gautama, en el que también había estado en algún viaje anterior y..., tras un duro regateo, habitaciones a 5 euros por persona, con aire acondicionado que va cuando hay luz, y que cuando sales se corta.
Por la tarde,¡ como no!, fuimos a los Ghates. Una temperatura increíblemente buena, con un airecillo que corría. Sentarse en las escaleras, y ...ver pasar el mundo.
Un indio al verme con la cámara me pidió que le hiciera a él una foto pero con la suya. Vale le hice. Después me pidió que le hiciera otra con su mujer. Vale les hice aunque esta me costó mas tiempo, pues la mujer, ( como todas), no iba a posar así como así. Se. arregló el pelos y el sari, luego de un estuchito sacó un tika rojo (lo que llevan en mitad de la frente) y luego, posaron. Al final fue la familia al completo. Siete mujeres y dos hombres, casi me recitan "mantras".Mientras, mis amigos se fueron a ver las cremaciones, pues como el río está muy bajo , se puede llegar caminando por los Gathes, no como antes que había que ir por el laberinto de callejas .El caso es que Mari Carmen vino un tanto descompuesta por el espectáculo .Yo callejeando por ahí., fuí a un sastre a que me cortara unos pantalones indios que había comprado en Allahabad , y no le hizo falta ni medirme , me echó un vistazo desde su puesto y en cinco minutos, hechos. Me quedaron como dice mi amigoTate, niquelados, osea , perfectos. Todo esto por 20 rupias, unos 30 cts de euro.
A eso de las 7 de la tarde, se celebra una ceremonia en el Ganges, que para mí ya es una turistada y, no estuve más que cinco minutos .Pero la evolución ha sido esa.:primero la hacían para ellos, luego empezaron a ir turistas y cada vez más y..., al final, para turistas.
Callejeé un montón, pero me costó bastante encontrar un zapatero y es que aquí todo el mundo lleva chancletas y hay hasta el oficio de arreglador de chancletas .Por fin encontré uno que me arregló las sandalias. Volví al Ganges y me junté con unas vizcaínas que venían del Rajastán y decían que el calor, horrible, con temperaturas de 48 grados.
Ví las cremaciones y así supe, que quemar un cadáver, dura como unas tres horas y media, y que el precio de la leña es como de unas 12.000 rupia; unos 180 euros, que es un pastón .Después de todo esto a descansar , cenar, otra vez vegetariano. y ahora a la cama que mañana comenzamos a ir hacia Calcuta.. Namaste. Daniel

VIAJE DE AGRA A ALLAHABAD

Hoy tampoco hemos sido puntuales y aunque hemos quedado para las siete y media, hasta casi las ocho, no hemos iniciado el viaje, de unos 500 Km.
Miro en un cartel y marca: Calcuta a 1.286 Km. Casi nada, hasta allí tenemos intención de ir.
La salido de Agra ha sido genial, 6 carriles, 3 a cada lado.
El día salió color ceniza y el chofer nuevo , Rax, me parece mas rápido que Rakes.
Muchas tejerías por el camino. Recta, rectas, recta, dos carriles por sentido. Es la Gran Carretera que dijera Kim el personaje de Rudiarg Kipling.
Las mujeres indias, van sentadas en las vespas, con las dos piernas juntas hacia un lado ( como ocurría antes en España), pero sin agarrarse al que maneja, manteniendo un equilibrio, para nosotros, por lo menos difícil. Se van viendo también algunas musulmanas de burka negro, así como algún que otro camello y una vaca patas arriba , en la salida de Agra. Creo que hay una casta especial que se encarga de su recogida.
La tierra es mas pobre que en el Punjab. A medio camino, paramos para tomar un té (chai) Nos lo dan en esos vasitos de barro que los hacen para eso y una vez bebido, los tiran y se rompen. ( Yo me los he quedado, haber si aguantan hasta casa).
En la autovía no importa si de vez en cuando ves que viene un vehículo en sentido contrario. No se inmutan apenas, se esquivan y adelante .Parece que el único que gesticula y protesta soy yo que voy al lado del chofer.
En cada carromato se arremolinan unos 20, los 5 últimos colgados como pueden.
Pasamos por Kanpur, ciudad industrial a unos 110 km de Allahabad. Como veo que el chofer va dando pequeñas cabezadas, le invitamos a que pare un un " área de descanso".Seis u ocho Charpoi ( cama de cuerdas), algunos camioneros durmiendo en ellas y cuatro personas cocinando componían el “ cuadro “.
Nuestro menú ha sido piña y mango. El chofer, dal ,( lentejas) y arroz. Hemos hecho fotos, y ellos a nosotros también. Mientras tanto al chofer le planchaban las camisas.
Después ha sido lo del poliomelítico . ¡ Inaudito!.
Después de tomar una curva, al fondo de una recta, ves, como un bulto en medio de la carretera, semejante a un buitre que quiere remontar el vuelo y mueve las alas.
Luego ,conforme te vas acercando, ves que es una persona humana, llamando la atención, como si estuviese orando. Un poco mas adelante ya descubres que es un paralítico ( poliomelítico), sentado en mitad de la carretera haciendo gestos, Superado el sustazo, tratas de esquivarlo por un lateral y entonces, increíblemente ,él se mueve sobre su culo a toda velocidad, tratando de cortarte el paso. Frenazo, casi a la cuneta y entonces te pide dinero, porque ha logrado detener al coche .Bueno, un cabreo de aupa, no le das nada y él, te da dos puñetazos en el coche, porque al fin y al cabo se juega la vida por dinero y..., por ahora le resulta, pues allí sigue todavía.
Una vez llegados a Allahabad, el mismo caos de siempre con el tráfico.
Siguiendo nuestra tendencia de hombres ricos, vamos a uno de los mejores hoteles, concretamente ahora al Regency, antiguo edificio colonial inglés. Como no hay apenas gente hospedada, él nos saca las tarifas oficiales, unas 2.800 rupias. Nosotros le hacemos saber que eso es imposible para nosotros, pero antes de irnos le ponemos nuestro tope. 1.200 rp, por habitación osea, 10 euros por persona. Llamadas por teléfono por parte del administrador al jefe y al final.., nos lo dan. Así estamos de suite en suite, como los ricos. Además conseguimos parking para el coche e intentamos que al chofer le den gratis un lugar para dormir.
Nuestra habitación es como un duplex; en la parte baja, salon, escritorio, baño y nevera, y subiendo unas escaleras de madera, la cama. Por supuesto, aire acondicionado, que aquí hace mucho clor.
A la noche unas cervecitas en el jardín y también tenemos piscina. Buen baño, va por vosotros. Agur. Daniel

DELHI-AGRA

Atravesamos todo el Punjab, la tierra mas generosa de India. Aunque la distancia superaba los 400 km, hemos hecho el trayecto hasta Delhi, pués las carreteras eran infinitamente rectas, pero de Kilómetros y Kilómetros..
Por la tarde a eso de las 4 llegamos a Delhi. Tráfico de entrada, increíble, cuesta unas dos o tres horas llegar hasta el hotel, habiendo penetrado ya en Delhi. Decidimos ir caminando a Connaug Place, que es un poco el corazón de Delhi, y para mi la parte mas emblemática de la ciudad.
Totalmente cambiada con relación a 5 años anteriores. La proliferación de marcas es total. Todo son tiendas de Levis ( a la cual entro ), Reedbook, Mac Donals, y todas las multinacionales que se te ocurran. Todas están concentradas en esta plaza. Además, increíble: ¡ todas las tiendas estaban llenas!. Segunda gran sorpresa, ninguna chica india de las que compraba por aquí, llevaba sari. Todas vestían con vaqueros e incluso alguna con falda. Inimaginable hace unos pocos años.
Por otra parte las obras del metro, que no es subterráneo sino aéreo, (gran construcción de pilares y puentes), hacen de Delhi, una ciudad muy distinta a la que conocí.
A la vuelta a casa, volvimos también andando y como estaba oscuro, volví a meter la pata ,osea, me caí a una especie de zanja, llena de mugre ( una pierna ), no me pasó nada pero..., esa noche me tuve que duchar y limpiar y desinfectar la herida en la rodilla. Ya se sabe, agua, y luego betadine, termino con un apósito, y mejor que cualquier enfermera del OPUS. De hecho ya se me ha curado.
Para rematar la faena, a la terraza del Metrópolis y.., el consabido Chiken Tandoori ( aquí es el mejor), y dos cervezas por barba. Viva la India.
Otra cosa, el administrador del hotel, que me llama muy simpático, Mister Daniel, como nos había hecho un precio muy barato 600 Rp, no llega a 10 dólares para dos, cuando me vió solo me pidió algo de dinero porque al día siguiente que nos íbamos él no iba a estar en recepción. No se si sabía con quién se jugaba los cuartos. El trato es el trato y punto. Mañana para Agra.
Agra no esta lejos de Delhi, y por ello el viaje fue muy suave. Como un nostálgico de los años 80, volví al hotel en el que me hospedaba aquellos años. El Tourist Red House. Hicieron una reforma y está muy bien, aunque hace un calor insoportable.
Decir Agra es decir Taj Mahal, pero yo ya lo había visto tantas veces que no me apetecía la idea de volver a ir. Le dejé mi cámara a Txiki, y ellos con un español-parlante, se fueron a ver el monumento. Estaba claro que luego alguna tienda se tendrían que tragar, como así fué.
Yo me quedé leyendo y luego me fuí a callejear. En el centro de Agra presencié un curioso episodio.
Había un señor que le faltaban las dos piernas, y se desplazaba en una tabla con ruedas, estilo” goitiberas”. Pues bien, hubo un momento que tenía que cruzar al otro lado de la calle y había un tráfico de mil demonios.
Con una ligera mirada, sin hablar, le hizo ver a un guardia su situación y.., el guardia paro el tráfico y los dos a la vez se dispusieron a pasar al otro lado. Instintivamente, el paralítico, estiró la mano, agarró el dedo de la mano del guardia y así de esta guisa cruzó hasta mitad de calle, se impulsó estilo relevos de bici, y cruzó a toda velocidad lo que le quedaba de calle. Lástima no tener la cámara, pero lo fotografié en mi memoria.. Vuelta a casa y escuchar las impresiones del Taj de mis amigos, así como ver las fotos que me habían hecho.
Cuando llegué a casa, una pequeña desilusión, Rakes que era nuestro conductor, se había despedido y marchado para Jaipur. Mis amigos me dijeron que estaba muy sentido de no haberse despedido de mí. Yo también lo sentí, pués, pese a la dificultad del idioma, no al impedimento, habíamos forjado una pequeña relación interesante, y medio en broma medio en serio, hacíamos planes para montar un negocio, yo de guía y el de chofer. Agur. Daniel

EL PUNJAB

El día comenzó bien, con un desayuno bufet y luego para completar un café capuchino en un Coffe House.
Mis amigos se han ido a ver el Rok Garden ( jardín de roca), yo ya lo habia visto, y la historia es curiosa de este jardín. Algún día la contaré y sino, entrar en google. Volvieron encantados, como suponía.
Aquí, Chandigar es supereuropea, en el sector que vivimos, está dedicado en gran parte a la informática. Compré una tarjeta de 2G, por unos 12 euros.
Aquí la gente se junta por la noche y en grupos le pegan al botellón. La ciudad está diseñada para que los de cada sector convivan como en un pueblo pequeño.
La verdad es que para estar un par de días, esta ciudad esta bien, o por lo menos a nosotros nos ha gustado.
Al día siguiente emprendimos nuestro viaje hacia Amristar, la "capital" de los Sikhs.El camino esta lleno de arrozales y de campos de trigo. Esta es la zona de India denominada como el granero de India.
Por el camino vimos una boda, pero el chofer al ser Rajastaní, y la boda Punjabí, nos dijo que no conocía las costumbres y no se atrevió a parar.
Estamos en las tierras que mas sufrieron con la partición de 1947.Corrieron ríos de sangre, y el Punjab, quedó dividida en dos partes, una perteneciente a Pakistan, en la que se incluyo Lahore ( La Venecia India), y la otra en India, con Amristar como ciudad fronteriza, y con todos los Sikhs, que se vinieron a esta parte.
Bueno, aquí hemos venido sobretodo para ver el Templo de Oro, el Santa Santorum de los Sikhs, y cuyo asalto por parte del ejercito indio, traería como consecuencia la muerte de Indira Gandhi, 6 meses después , por sus guardaespaldas, Sikhs.
Hemos venido a un Hotel Shita Nivas, que está al lado del templo, no muy bueno, pero si barato. El espectáculo, de cara a mis amigos, lo he montado yo. La poli no nos dejaba entrar hasta la parte vieja de la ciudad con el coche. Entonces lo hemos dejado en un parking, y yo con Txiki hemos caminado hasta el hotel. Allí en nuestro inglés de Oxford, hemos explicado nuestro problema ( sobretodo moviendo las manos) y acto seguido, un sikh, ha cogido la Vespa, me he montado yo atrás y hemos recorrido la ciudad hasta dar con nuestros amigos. Acto seguido hemos reemprendido el camino al hotel, yo desde mi atalaya privilegiada. El de la vespa, habló con los polis y nos dejaron pasar a todos. Una lucida delante de mis amigos,(Yo ya sabía esto de la vez anterior que estuve en India, pero ellos no lo sabían).
Por la tarde una visita a la Plaza de Jallianwalla Bagh, donde en 1919, en una manifestación pacífica en esta explanada , los ingleses cerraron el único punto de acceso y sin previo aviso comenzaron a dispara ante el estupor ,el pánico y el horror de los indios. De 1600 personas reunidas, hubo 1200 muertos. Supuso un punto inflexión grandísimo, que al final acarrearía la Independencia.
Por la noche, y el día siguiente hemos visitado el Templo del Oro.
Para nosotros, un monumento a LA TOLERANCIA. Puede entrar cualquier persona de cualquier religión, y todo lo demás que se os ocurra para acabar la frase. Solamente hay dos condiciones, ir descalzo y llevar la cabeza tapada con , normalmente un pañuelo. Hay pañuelos a la entrada, y los zapatos los guardan.
Dentro todo es armonía, tranquilidad ,paz, limpieza, etc... Grupos de voluntarios que se van turnando, se encargan de baldear el mármol, otros de dar comidas a los peregrinos (hasta 40.000 diarias), otros guardan los zapatos, otros limpian los cacharros de comer, y así sucesivamente. Todo esto sin pedirte ni una rupia. El trato es exquisito, no hay problemas para hacer fotografías, Solamente no se puede sacar en el lugar que está el libro sagrado, que van leyendo las 24 horas del día,. Es una de las experiencias (el estar aquí) mas gratificantes. Dicen que es el segundo lugar , después del Taj, mas visitado en India .La experiencia merece la pena un viaje a India.
Por la tarde en plan un poco cabroncete les mandé a mis amigos a ver el cambio de guardia y la bajada de la bandera en la frontera India-Pakistan..
Es un momento de exaltación nacionalista por ambas parte. Los indios gritan apoyando a los suyos, y los pakistaníes también. Los espectadores están en unas gradas, pero separados ambos países.
Cuando volvieron no me echaron mucha bronca, solamente una sonrisa maliciosa y ya está.
Por la tarde, callejear un poco. Entré en un gimnasio mixto (en India ), mandé lavar la ropa en el hotel. ¡un euro me costó!, y después de una buena cena en un hotel para europeos, en la que no faltó ni la cerveza (traída a escondidas ), ni el tandoori chiken, a dormir.
Mañana regresamos a Delhi .Agur. Daniel

DE GANGOTRI A CHANDIGARH

Día 6 de Julio.
Desandar lo andado. Desde Gangotri, hemos vuelto hasta 40 Kilómetros antes de Rishikesh y por la misma carretera del otro día.
Nosotros queríamos ir a Simla, pero en el contrato de alquiler del coche, no figuraba esta ciudad, y aunque el "jefe" de la agencia, nos dijo que podríamos modificar el recorrido con tal de que el 1 de agosto estuviéramos de nuevo en Delhi, la realidad ha sido que no. La causa ha sido que Simla está en el estado de Himachal Pradesh y había que pagar nuevamente taxas. Total que al final, No, y hemos venido a un pueblo de montaña llamado Masuri.
Es una ciudad turística de montaña, está lleno de indios "ricos" que lucen aquí sus "gorduras" y que pasean por el Mall( plaza) con sus trajes occidentalizados y sus esposas enjoyadas.
Nos costó Dios y ayuda, encontrar hotel pues casi todo estaba lleno .Al final tuvimos que estirar la cartera y pagar cada uno 500 Rupias, unos 8 euros por dormir, la mayor cantidad pagada hasta ahora.
Por la noche fuimos a un restaurante no vegetariano, que tenia Tandoori Chiken, pero ya no me supo igual, y es que..., el arroz frito, el dal ( lentejas) y el chouwsuey de verduras, nos estaba cautivando el cuerpo , y el alma.
Como os decía estamos a 2.000m de altitud y aquí en invierno caen unas nevadas impresionantes.

Era refugio de los ingleses, para huir en el verano de las tórridas temperaturas de las llanuras. Aquí tienen su niebla y su frescor todos los días. Los niños pasean por el Mall, en caballos , hay buen café, vaya un estilo Baqueira Beret en verano ( esto lo supongo porque nunca he estado en Baqueira) De todas formas no ha estado mal nuestra estancia en Masuri, para coger fuerzas y además es exactamente igual a Simla, ciudad a la que nos hubiera gustado ir, pero que yo ya había visitado anteriormente.
El día 7 de Julio ( San Fermín), dejamos Masuri y después de no se cuantas curvas cuesta abajo, vamos llegando a la llanura.
El primer efecto es que desaparece el frescor y..., hace un calor que te mueres.
Nos dirigimos a Chandigarh ,ciudad que se sale de la norma, pues se creó por orden de Nehru en 1951, para ser capital del Punjab y de Haryana de los dos estados a la vez, después del follón de la partición de India.
Le Corbusier fue quien la diseñó y no tiene nada que ver con cualquier otra ciudad india. Aquí está distribuid la ciudad en sectores de 1 Km cuadrado de extensión y unidos a otros sectores por largas avenidas de varios kilómetros de longitud y totalmente ajardinadas. Como pequeños pueblos independientes. Nosotros nos instalamos en el sector 22, en el hotel Cyt Heart, de 4 estrellas. Nuestra buena media hora de regateo nos costó, que nos la dejaran en 1.200 Rp la doble. Osea ,10 euros por persona. Pero estábamos de lujo .Tengo fotos que lo atestiguan..
Por la tarde, fue, la tarde del hospital.
Mari carmen tenía un flemón que se le había infectado de una forma escandalosa, y le producía un dolor terrible, aparte de que tenía la cara hinchada.
Solución: ir a un hospital.¿ Como lo haces?. Desde el hotel llamamos al numero de su seguro en España. Ella iba con el seguro de su casa de Santacara ( A X A ), en el cual también le entraba asistencia en viaje. Desde el seguro nos remitieron a un hospital de la ciudad, y ellos mandarían un fax. Llegamos al hospital en taxi y a partir de ese momento, todo una maravilla. El fax llego enseguida. El hospital era privado y de lujo ( según nos dijo luego nuestro chófer). Le hicieron dos radiografías, luego le sajaron, dos pinchazos más y después de dos horas de "intervención", nos mandaron para casa. La dentista que le atendió ( Tenían dentista de guardia ), le dio su teléfono y su email, por si acaso y.., con el taxi al hotel. Le pedimos la factura del" viaje" que fueron unos 10 euros y se acabó el problema. Fantástico todo, la atención, la amabilidad y la "operación .Esto lo cuento sobretodo para los escépticos que no se atreven a salir de casa y que piensan que aquí sacan las muelas con tenazas y en la calle ( Bueno, de esto también hay)..
Todo el mundo se portó, desde el recepcionista del hotel, que llamó por teléfono, el taxista, los administrativos del hospital y en el último escalafón la doctora que le atendió. Genial
Mientras esperaba, pude comprobar que aunque estemos en un país de una religiosidad increíble, la gente que iba al hospital, esperaba con temor lo que les dijera el médico. Otros iban a pasar la noche con el almohadón ,y, el semblante de preocupación era latente en todos, COMO AQUÍ ,oséa no somos diferentes, y sufrimos nosotros ,y ellos también. Daniel