A COLOMBIA PORQUE PUEDO

 Los porqués del viaje a Colombia

Crónica del día 29 de junio de 2012

Cuando allá por los años 80, le preguntaron a Martín ( nuestro flamante extremo izquierda osasunista) a ver porque llevaba el pelo tan largo, su respuesta fue lacónica y contundente. " Ahora porque puedo".

Quizás no sea una frase de la brillantez de " Yo soy yo y mis" circunstancias", o "ser o no ser", pero es contundente y evita muchas explicaciones. Yo me voy a Colombia, ahora porque puedo. No tenemos mas que mirarnos a nosotros mismos y a nuestro alrededor y ver que nos pasa y por que no podemos viajar, si a esto contamos la crisis...

La siguiente pregunta podría ser:¿ Por que Colombia?.

Bueno, para esto tengo varias respuestas. Estuve en este país en el 1985 y me gustó, pero había un ambiente de tensión entre la guerrilla, ejército, narcos y demás. Después el país fuera de Cartagena de Indias no estaba preparado para el turismo, y nosotros tuvimos que buscarnos la vida y hacernos las rutas.

Este año también viajo con Juan, amigo hasta la médula y con quien no había compartido viaje desde hace bastantes años.

Podría seguir: las colombianas, la música, el Caribe, Botero, el café, etc... Todo esto ya lo iremos viendo sobre la marcha. Ahora porque puedo y a Colombia.Saludos y agur. Dani

BOGOTÁ

 Por qué no viajas conmigo por Colombia,¿seguro que te va a interesar?
Catorce itinerarios llenos de sorpresas que te harán conocer mejor esa tierra.

 

El día 30 de junio a eso de las 12 de la noche comencé mi viaje para Colombía. Primero fue el trayecto en bús hasta Madrid, y luego de pasar allí unas cuantas horas, a eso del mediodía embarcaba en Avianca rumbo a Cali.

Mi amigo Juan salía algo más tarde pero con Iberia y directo a Bogotá.

El viaje transcurrió sin incidentes resañables, pero fueron mas de 8.000km hasta Cali. Allí se bajaron unos cuantos y estuvimos (tanqueando), llenando el depósito, algo así como una hora y media. Por fin a las 7 y media de la tarde , hora colombiana, aterrizábamos en El Dorado. Habían sido 8.500Km, algo más de lo previsto porque en el tramo de Cali a Bogotá, comunicaron que el Nevado del Ruiz había comenzado a emitir fumarolas y tuvimos que variar un poco la ruta.

Ningún problema en la recogida de equipajes ni en el control policial, pero cuando salgo por el espacio dedicado a los de "no declarar", un perro de policía se pone a olisquear y a saltar sobre mi mochila pequeña, la de mano, la que me habían regalado los alumnos. Yo estaba tranquilo porque sabía que no llevaba nada. El "poli", me hizo apartarme un poco y al preguntarme si llevaba algo yo le contesté que no. Pero al mencionarme si llevaba dinero, le contesté que sí, 200 euros que había cambiado en pesos en Madrid y 100 dólares. Increíble, los llevaba en una cartera de tela de esas que se ponen por dentro de la cintura y la había metido en un bolsillo interior cerrado de la mochilita y... hasta allí llegó el olfato del perro. Más vale que esta cartera no la llevaba puesta dentro de la cintura porque si no el perro me hace una dreza. Pasé sin mas problemas.

Juan estaba afuera y en un taxi vinimos al hotel ,Dann Avenida19 ,que había reservado por Internet. 40 euros por noche para los dos. El taxi se contrata en una oficina para viajeros en el mismo aeropuerto y luego te cobra lo que marca el papel. En nuestro caso 22.000 pesos colombianos, unos 11 euros.

El hotel esta bastante bien, pero en una zona muy ruidosa, de hecho ahora hay un desfile por la calle del orgullo gay y está todo a tope.

El domingo día 1 por la mañana lo hemos dedicado a la cultura. Fuimos al barrio de La Candelaria para descubrir donde estaba el hóstel Fátima del que teníamos referencias y lo encontramos, junto a la plazoleta Chorro de Quevedo. Luego fuimos al museo de Botero y a mi me gustó. Aparte de 123 obras cedidas por Botero también hay 2 Picasos, 1 Degas, y otras obras importantes de otros pintores, incluido Miquel Barceló. De aquí al museo del Oro, que por ser domingo era de acceso gratuito y había cantidad de gente. También visitamos la casa de fabricación de moneda en los tiempos del "imperio"Estaba muy bien había sido una casa colonial muy parecida a la de Potosí, pero sin la grandeza de la boliviana.

 Compramos fruta en la calle y nos dirigimos al hotel para ver la paliza que le metió España a Italia. Luego hemos estado pensando sobre el lugar hacia donde dirigirnos mañana y creo que va a ser hacia un pueblo llamada Villavieja, que se encuentra cerca de un desierto y se pueden ver bien las estrellas.Eso me parece.

Por lo demás, poco que añadir. Bogotá es mas bien feo aunque el ambiente por las calles es agradable, pero... hace frío. Estamos a 2.600m de altitud y eso se nota. También es muy grande; mas de 8 millones de habitantes, por todo esto, hoy daremos por finalizada nuestra entrada en la capital colombiana y mañana al calor del desierto.

Agur. Dani

VALLE DE HUILA

A:Desde Bogotá a Neiva (Huila) 

 Crónica del día 5 de julio de 2012

El lunes 2, nos levantamos rápido para cambia dinero y emprender viaje hacia las tierras cálidas. Sorpresa, todo estaba cerrado. Habían trasladado la fiesta de San Pedro a este lunes ( para que luego hablen de nosotros) y estaba todo cerrado. De todas las maneras pudimos sacar dinero en un cajero del Banco de Santander y con un taxi os fuimos a la terminal de buses. La terminal perfecta, separada por regiones y fácil de situarse. Cuando fuimos a comprar billete para ir a Neiva, en una compañía nos pedían 40.000 pesos y entra 26.000. la elección fue clara y nos fuimos con la barata que correspondía al expreso bolivariano, que por cierto tenía muy buen autobús y el viaje fue muy correcto. Es curioso esto, según la época hay unas tarifas u otras, y también varían según las compañías.

El caso es que abandonamos la sabana de Bogotá y sus 2,600 metro y al poco de salir, ya estábamos bajando siguiendo el curso del río Tequendama, hasta los 600m. El famoso salto del Tequendama, fue una decepción, pues apenas si había agua. La bajada si fue interesante,las tierras son muy fértilesy se producen gran cantidad de flores,era casi todo el trayecto viveros de orquídeas entre otros. Como era feriado, en todos los pueblecitos, estaban llenas las terrazas de los bares y todo el mudo bebiendo cerveza Poker.En el último tramo del viaje, plantaciones de arroz.

A eso de las seis y media de la tarde, llegábamos a Neiva la capital del departamento de Huila. Llevábamos la dirección de un hostal con parqueadero que se encontraba a dos cuadras de la terminal: El Castillo. Bueno, a los que preguntamos por esta dirección, nos aconsejaron que no fuéramos que nos iban a atracar por el camino. La realidad es que estábamos al lado y un poco temerosos y mirando para todos los lados nos encaminamos y fuimos. No pasó nada. Después fuimos a cenar al pueblo, en plan chulo: mojarra frita, yo y chuletón Juan. Regado con unas cervezas y unos tintos (café negro). La broma nos salió por 40.000 pesos a cada uno, algo así como 20 euros, tanto como el viaje en bus y el hostal junto. Esto un poco para que os hagáis idea de como está la vida por aquí.

Al día siguiente antes de coger la camioneta para irnos a Villavieja, enfrente de nuestro terrorífico hostal, nos comimos para desayunar los mejores huevos pericos comidos hasta la fecha.

Ahora nos encontramos en Villavieja, un pueblito de unos 7.000 habitantes al lado del río Magdalena y a unos pocos kilómetros del desierto de la Tatacoa, el mas grande cementerio paleontológico del país.

Yo aquí me encuentro muy bien, solo una pega a las 11 de la mañana estamos a 38 grados, en el desierto aún mas.

Pero, unas cervezas en la plaza, una comida corriente "menú ejecutivo", lo llaman de cachondeo la gente, unos jugos de murucuyá, lulo, o de tomate de árbol, hace que la vida aquí sea sencilla y agradable.

Al mediodía llega la canícula que decía García Márquez y por las calles no quedan ni los perros.Estaremos casi a 40 grados.Solución, tumbarte en la cama darle al ventilador y ducha, que en nuestra posada, no iba, Estamos hospedados en Casa Rocío que es la continuación de su ferretería y es una mujer muy agradable. Tenemos una habitación muy espaciosa, y tratamos de solucionar el problema del agua de la ducha llamando a su marido. Vio el tanque del agua y dijo que era problema de la presión y que además el flotador del tanque estaba dañado. El caso es que fue a la ferretería, trajo una vara y con tres toques hizo que fluyera el agua. Desde entonces le llamamos Aaron porque creíamos que este personaje bíblico fue el que golpeó con una vara una roca y surgió agua. 

Ahora al atardecer, escribir un rato en la plaza viendo a todos estos vaqueros con sombreros y lazos, tomar unas cervezas Poker, escuchar música tipo rancheras aquí, disfrutar de la calle...

La vida es así de sencilla. Comencé a leer a García Márquez, Vivir para contarla y así me voy enterando de la vida colombiana de las últimas décadas desde el punto de vista de Gabo.

Me las prometía muy felices para pasar el miércoles día 4 entre lectura y jugos, pero...., a eso de las cuatro de la mañana me levante para ir albaño¿la edad?   o?la próstata?y sentí que me mojaba la cabeza. Pensé que me habría dejado la ducha abierta, cuando descubrí que el agua caía del techo y que se iba deslizando por las paredes. Era la del tanque. ¡ Aarón se pasó con la vara!. Rápidamente desperté a Juan y a Aarón y a su esposa Rocio y entre todos a poner nuestras pertenencias en alto y sacar el agua a la calle a escobazos a eso de las cuatro y media. La señora nos dio otra habitación y mientras Juan tiraba de escoba, yo trasladaba trastos. Me resbalé como si estuviera en una pista de espuma con el agua que salía a la calle y pensé:¡ que manera mas tonta de pegarse una torta! ¡ ay, que no me golpee la cabeza!. Todo esto pasó por mi mente mientras me iba al suelo, afortunadamente de culo y de cadera.

Pasados todos estos incidentes, me eché a dormir y..., apareció Juan con una bicicleta un guía y..., que nos íbamos al desierto, que ahora me traían la bici.Conclusión, las seis de la mañana pedaleábamos cara al desierto de Tatacoa, con un guía de edad indescifrable que en las cuestas arriba, se bajaba de la bici y las subía andando. Genial elección la nuestra. Fueron unos 40 kilómetros dando la vuelta a un desierto parecido a las Bardenas Reales, donde disfrutamos un montón. A mí porque me gusta la bici y a Juan porque le va todo lo de los árboles y el guía..., bueno, a ese lo veiamos en la distancia y le esperábamos en los altos para que nos indicar por donde teníamos que seguir. La última parte del viaje fue dura por los kilómetros y el calor pero a las once y media entrábamos en Villavieja dispuestos a bebernos medio pueblo, como así hicimos Luego una siesta y a buscar un zapatero porque como todos los años se me rompió la sandalia. Por 2.000 pesos, un euro, me la arreglaba y mela llevaba a casa

Fue un día interesante de verdad, pero Aarón, se pasó con la vara.

Mañana será otro día de autobuses para ir hasta La Plata y luego hacia San Andrés de Pisimbala en Tierra Adentro.

Agur Daniel.

SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ EN TIERRADENTRO

B: Desde Neiva - a La Plata – a San Andrés de Pisimbalá (Cauca) 

Crónica del día 8 de julio

El jueves 5 de julio, con un poco de pena abandonábamos Villavieja. En una camioneta de pasajeros ( 4) vinimos hasta Neiva. Sin salir de la estación agarramos un minubús con dirección a La Plata. No fue posible hacer todo el recorrido, el puente que une las dos orillas del río Magdalena se ha hundido por un desprendimiento y el bus nos lleva mas allá de Hobo, pasado el embalse de Betania hasta uno de los lugares mas estrechos del río. Bajar, cruzar a la otra orilla en canoa y proseguir con otro minibús hasta La Plata. Aquí nos quedamos en la terminal esperando que saliera nuestra camioneta para llevarnos a nuestro destino. Comimos una bandeja pésima y montamos en la parte de atrás de la camioneta para ir hasta La Plata, recoger a mas pasajeros y finalmente proseguir. Aquí en el pueblo vimos una escena curiosa. Una señora que quería trasladar tres gallinas, las había metido en un saco, les había hecho tres agujeros, por donde los animales sacaban la cabeza y lo había colgado de la camioneta. No se si llegaron con bien a su destino y si pudieron con todo el polvo del camino colgadas como iban en el exterior.

La carretera era horrible, polvorienta, sin asfaltar bordeando el río Paez, unas veces por arriba del precipicio y otras rozando el río. 

Los seis que vamos en el "cajón"de la furgoneta entablamos conversación, en la que como no surge el tema de los conquistadores, los espejitos, el oro y todos esos tópicos.

En un alto en camino paramos para estirar las piernas y tomamos "guarapo", que es el líquido que sale al prensar la caña de azúcar en el trapiche, y claro está es dulzón.

Por fin a eso de las 4 de la tarde llegábamos al " paraiso", San Andrés de Pisinbalá. Pueblo de 960 habitantes, situado a 1.500m de altitud y con una temperatura media de 18 grados centígrados. Con unos paisajes formidables y sin apenas turistas.

Primero entramos en un hóstel del Estado, "El Refugio". Una maravilla con piscina, habitaciones con tv de plasma, climatizadas, etc. El precio no era muy caro, tras un pequeño regateo nos la dejaba en 50.000 pesos para los dos, osea unos 12 euros cada uno, pero como íbamos a estar aquí varios días y resulta que en este pueblo no hay bancos ni cajeros, no nos iba a alcanzar el dinero que teníamos, por lo que nos fuimos al lado al Rubicart, regentado por un viejito y a 10.000 pesos la habitación. Estaba muy bien aunque no hubiera ni tele ni piscina.

Desde aquí hasta el pueblo hay 2 kilómetros que nos los pateamos bien. Como yo había estado aquí hace 27 años fui a ver los lugares que recordaba. El campo de fútbol, estaba tal cual, con sus porterías hechas con tubos de fontanería. Pregunté por la señora Guillermina, que fue la señora que nos hospedó en el 1985, y...vivía. Estaba igual, si le pongo un sombrero y se monta en una mula pensaría que el tiempo no había pasado. No me reconoció por supuesto, pero se alegró muchísimo que pasados tantos añoso fuera alguien a llevarle recuerdos.

Al día siguiente nos levantamos pronto para comenzar el recorrido por el parque Tierradentro y ver sus famosas tumbas.

Presentamos el carnet de docentes y..., muy bien, en el libro de registro donde pone profesión pusieron docente y nos cobraron la entrada como a lo0s demás.Nos podía haber salido mas barato si hubiéramos dicho 62 años de edad, pero..., tampoco es plan, aun tenemos dignidad.Así, sin calentamiento previo comenzamos la ascensi´on al alto del Aguacate a 2.000m de altitud. en menos de una hora subimos hasta arriba superando los 500m de desnivel. Cuando llegué recordaba muy bien la canción de Maná "Vivir sin aire".En una planicie del alto había un hipogeo(tumba), policromado con colores rojo y negro y varias figuras que representaban al sol , la luna, salamandras, etc. Los demás hipogeos estaban "crudos". Yo la explicación que le dí, fue de que hacían uno muy bien adornado para el "jefe", y otros por si acaso algunos de los del cortejo llegaba justito arriba y la palmaba, si no no tenia sentido hacer unos cuantos juntos.. Después entre cafetales, naranjos y mucho bambú, comenzamos el descenso hasta el pueblo.

Como llevaba las uñas de los pies largas, al bajar el monte se me clavaban por la forma de apoyar el pie. También se me hizo una rozadura, ( las agujetas vendrían mas tarde). Osea que fue una bajada dura.

Llegar a nuestro hostal y: ducha, corta uñas y a la cama, con unos jugos de naranja.

Por la noche ya con mas fuerzas subimos a cenar al pueblo, a La Portada, y allí cayeron una pareja de italianos encantadores. Llevaban 10 me3ses viajando y desde Alaska habían bajado hasta México en una caravana que compraron por 3000 euros y que luego vendieron por 3.5000. Fue una charla agradable que terminó bebiéndonos una botella de vino de coca entre los tres, pues ella no bebió. Dijo que tenía un sabor de vinagre de manzana y nos la tuvimos que "trincar" entre los tres.

El sábado día 7 pensábamos hacer la segunda parte del recorrido, pero mejor cambiamos de planes. En un bus lleno hasta el techo de indígenas nos fuimos a la capital Inzá donde había un mercado indígena.Antes preguntamos en la entrada del parque si la entrada nos servía para otro día, y nos contestaron que sí. En la entrada se encontraba un pareja de chicos, uno de ellos alto, con el pelo recogido en un moño, tatuado piernas y brazos totalmente( lo que se veía del cuerpo), y con unos pendientes de los que hacen agujero circular en medio del lóbulo y luego se va   agrandando. El "maorí", le llamé yo. Pues resulta que era de Gerona y un tipo muy majo.

En Inzá nada especial, compré música andina que no encontraba el año anterior en Perú y me quedé contemplando el "bautismo" de una chiquita. Un chamán, sanador o curandero , le sopló una especie de agua sucia en la nuca, luego le maeajeó un poco la cabeza y le colocó la pulserita ahora ya bendecida. Total 5.000pese, una pasada. Estuve por comprarme un collar para ver que ceremonial hacía conmigo, pero mejor lo dejo para otra ocasión en que me encuentre desesperado.

De vuelta al pueblo fuimos a comer a La Portada y..., allí nos juntamos con el "maorí". Se llama Carlos y es el jefe de cocina restaurante Eskquiro en Baqueira Beret, propiedad de sus padres Cuando acaba la temporada de esquí viaja por el mundo y en vez de traer figuras decorativas, se va tatuando el cuerpo.Ahora iba a ir a Perú, Patagonia, Chile y después a Isla de Pascua. Luego supongo que a la cocina.Nos dijo que este restaurante es famoso por el pescado y el marisco. Le faltó decir venir cuando queráis que os invito a comer.

El domingo 8 de julio es nuestro último día de estancia en este paraiso de San Andrés. Fuimos a hacer la segunda parte del recorrido . Subimos a los altos de Segovia para ver los hipogeos. El camino es mucho mas suave que el primer día, pero en el sendero se nos cruzó una serpiente coral. No nos dio tiempo a fotografiarla, pero si a ir con mas cuidado y mirando donde pisábamos.

En el alto de Segovia hay como unas 30 tumbas. Yo visité 9 porque si veo una mas, aprovecho el agujero y..., me quedo allí.Además tienen unos escalones para bajar y luego subir desde el nivel tierra hasta la tuba que casi hacen falta escalas, y los pequeños supongo que tendrán que utilizar las manos para subir estos escalones. Aquí varios de los hipogeos eran policromados, y en otros había vasijas donde dejaban los huesos de los fallecidos después de que e3l cadáver se había "limpiado".De aquí pasamos a otro alto (1.700m) denominado El Tablón donde había estatuas en piedra que me recordaron a las que había visto en Tiahuanaco en el altiplano boliviano. Seguimos la vuelta y como era domingo, la gente vestida de fiesta y a misa. Nosotros estuvimos un poco en la iglesia, vimos como el fraile tocaba la guitarra y..., a echar unas cervezas y comer la sopa nuestra de cada día. Mientras comíamos entró un colibrí, pero también fue mas rápido que nuestras cámaras y nos quedamos con las ganas.

Bueno, dejo ya esta crónica, me voy a leer a García Marquez y a tumbarme a la bartola que mañana hay que amadrugar, dejar estas tierras del Cauca e irnos para Popayán.

   Agur. Dani

POPAYÁN

 C.-San Andrés de Pisimbalá – Popayán (Cauca)

 Crónica del día 11 de julio

 A las 6 horas y 10 minutos del 9 de julio, cogíamos el autobús y dejábamos San Andrés de Pisimbalá. Esta vez sí, con asiento y en primera línea.

El bus, baja del pueblo y vuelve al cruce de la Plata, para desde allí encaminarse hacia Inzá para a continuación dirigirse al paso de la Cordillera Central. En esta primera parte del recorrido, el bus va lleno; los que vamos a Popayán en asientos y los que van a los caseríos cercanos, en el pasillo. Todo el mundo sube con su saquito de maíz, o de verduras o de lo que sea, la consecuencia es que el pasillo y hasta las escalerillas de la puerta, se convierte todo en una pista de obstáculos. Pero existe una gran solidaridad entre la gente, al que sale le van pasando la carga de mano en mano entre los pasajeros de mas adelante y así cuando llega a la puerta ha podido pasar los "obstáculos" y llegar de vacío para recoger allí su saquito. El que sube con un niño y tiene que ir se pié, también recibe la ayuda de los de los asientos que se hacen cargo del niño hasta el final del recorrido o hasta que el niño rompe a llorar.A un "cojo", con pierna ortopédica y que no podía subir, el ayudante del chófer, lo cogió con las dos manos por las cintura y en volandas le subió los dos escalones hasta dejarlo en el pasillo. Además todo el mundo lo agradece con expresiones que nosotros ya hemos perdido.El viaje se convierte así en parte del propio viaje.

La carretera después de Inza se torna horrible, todo barro, puro barro deslizante , y así durante unos cuantos kilómetros. El conductor es un fenómeno, y conduciendo despacio, consigue que el bus no deslice apenas. Superamos los 3.200m de altitud, en un término denominado "El Páramo", donde crecen unas plantas estilo Puyas Raymondis, pero pequeñas y todas iguales. También aquí se encuentra el restaurante "Delicias del Páramo", que a 3.300m de altitud, y con el frío que hace, ya me contarás que delicias puede haber.

Comenzamos a bajar la Cordillera Central y al poco paramos para desayunar o almorzar, según cada cual. Por primera vez en 9 días no desayunamos " huevos pericos" y le damos un descanso al "higadillo". Café arepa, queso y luego un par de hojaldras, ( como en Panamá), fue nuestro desayuno. También había trucha dorada frita, que tenía muy buena pinta.

A eso del mediodía llegábamos a Popayan. Ciudad de unos 250.000 habitantes situada a1.700m de altitud y que pasa por ser junto con Cartagena de Indias la ciudad colonial mejor conservada de Colombia.

Agarramos un taxi y. a "La Casona del Virrey", en pleno centro en el parque de Caldas. Aquí estuve yo en el 1985, pero la vida no es un "pause" y un "play", la ubicación era la misma pero el hotel no es el mismo. Ahora desde el jueves hasta el domingo se convierte en un centro de convenciones con discoteca, osea parranda juerga y lo que salga. El jueves es 2 x1, el viernes cantante, el sábado noche de las mujeres, donde según el recepcionista, vienen casi todo mujeres muchas maduras y según él muy "buenonas", el domingo discoteca. Los demás días funciona como hotel pero prácticamente no hay nadie, de hecho somos los únicos clientes que ocupamos habitación, eso sí con el compromiso de irnos antes del jueves que las utilizarán para otros menesteres.De todas las maneras, la habitación es grande, espaciosa, con un balcón que da al Parque Caldas, que es una delicia.

Después de llegar, pasear por la ciudad.Al cabo de 4 días de naturaleza "vegetal ", necesitábamos un "sembrao" de farolas y asfalto.

Popayán es una ciudad preciosa, la ciudad blanca la llaman y tiene un cierto parecido con Arequipa en Perú. Hay una vida en la calle increíble. Al haber mucas universidades, hay mucha población estudiantil con lo que eso conlleva de cafés, restaurantes, lugares de ocio etc hay multitud de iglesias y una enorme catedral que se derrumbó con el terremoto de 1983 y que ha sido reconstruida. Comer, pasear, tomar cafés y cervezas, sentarse en la plaza o sacar la silla de la habitación y ponernos en el balcón a leer a García Márquez es lo que ha sido nuestro vida aquí estos  días.La noche del día 9 llegó desde Bogotá la pareja de amigos que esperábamos, Zarra y Gema. Al día siguiente, pasear, hacer algunas compras y observar a la gente. Descubrí un restaurante interesante y allí fuimos a comer, pues en el menú ejecutivo, entraba pollo al curry. El caso es que por dejar sitio en la terraza a otras seis persona, algunas mayores, nos quedamos sin comer en la terraza y tuvimos que bajar a planta, pero lo mas curioso es que cuando pedimos el pollo al curry, nos dijeron que no quedaba porque los de la terraza se habían pedido los últimos. Ahora, a pedir otra cosa por educaditos.De aquí fuimos a tomar café a una sala de billares, como las que existieron en nuestro país hace tiempo, con el billar ese de carambola a tres bandas, sin agujeros.

Aquí, como ciudad colonial, en todo el casco histórico en el que nos encontramos, la arquitectura es igual. Casas de un solo piso, blancas, y con un precioso patio interior. Las calles en cuadrículas todo rectas perpendiculares y paralelas, que hacen que no me aclare en donde estoy.

El mejor escaparte de la ciudad es sentarte en en un banco del parque y observar, que es lo que esoy haciendo mientras escribo en el cuaderno estas notas.

Hay fotógrafos ambulantes, uno con una "llama", y otros con caballitos de cartón. Pasan mas mujeres que hombres, ( me parece a mí), la mayoría vestida con un pantaloncito corto muy ajustado y blusa. Las de clse superior, van con vestidos, largos o cortos pero con zapatos de tacón de aguja. Muchas mujeres los llevan, mas que en nuestra tierra.

Intenté fotografiar a unos indios guaiminos, que viven en comunidades cercanas a Popayán y van  vestidos con unas faldas azul eléctrico, pero no me dejaron. ( De todas formas lo hice).

Ayer dos niñas se nos acercaron a Juan y a mi, queriendo vacilarnos pero se fueron enseguida al darse cuenta que podíamos ser sus abuelos.

Los viejos como en todos los lugares, sentados en los bancos y conversando por el placer de conversar. Cuando uno de ellos se va, la riqueza de expresiones del lenguaje para la despedida es espléndida, no solamente el adiós. El lenguaje de la gente y su manera educada de hablar me admira. Todos teníamos que dar una vuelta por aquí para aprender a hablar mejor. Expresiones como: gracias, a la orden, como le fue, mucho gusto, que le vaya bien,etc..., son expresiones del argot coloquial, del cual tendríamos mucho que aprender

Bueno, hoy día 11 de julio, nos vamos los cuatro para San Agustín, después de haber visto por la tv las medidas de Rajoy. Sin comentarios, que estamos de vacaciones. Agur. Daniel

SAN AGUSTÍN, PARQUE ARQUEOLÓGIGO

 D.-Desde Popayán – a San Agustín (Huila) 

Crónica del día 14 de julio

 

La mañana amaneció bien, con la medida drástica de Rajoy hacia los funcionarios, y yo soy uno de ellos. De todas las maneras desayunamos en la enorme habitación de Gema y Zarra en La Casa del Virrey, fruta que habíamos comprado el día anterior, y también vimos el encierro en la televisión. Yo me escabullí y busqué un restaurante de " pericos" y " tinto".

Para las 10 de la mañana ya estábamos en la terminal y con eso de la competencia entre las compañías y nosotros que somos un poco "negociantes", conseguimos un buen precio para el billete del autocar.

El bus va otra vez por unos paisajes espectaculares, sobre todo cuando asciende hasta los 3.200m y atraviesa la zona de "páramo". Aquí también hay esas plantas parecidas a las puyas raimondis , se llaman frailejones y forman un paisaje espectacular.

Con nuestra afición a separarnos en los asientos, yo comparto asiento con Natalí, una chica, bueno ya madura que vive en Popayan y trabaja de psicóloga para la gente embarcada en diversos proyectos comunales.

Sabía escuchar y sabía hablar. Con ella aprendí expresiones colombianas como : gallinacear, o boca de seda rabo de paja. Estuvimos agusto dándole a la " hebra ", y para cuando nos dimos cuenta ya habíamos llegado al cruce de San Agustín y Pitalito.

El bus nos dejó aquí , con el consiguiente enfado de mis amigos por no meternos hasta el pueblo que estaría a unos 5 Km. La situación se solucionó,; una furgoneta cuyo conductor dijo que trabajaba para los autobuses, nos llevaba a los cuatro hasta el pueblo. Natalí siguió en el bus hacia su trabajo, sin apenas tiempo de despedirnos ni de intercambiar direcciones de correos.

Ya los cuatro en la camioneta reemprendimos el camino hacia el pueblo. El chófer iba haciendo de guía y nos iba explicando lo que veíamos. Total que al final, fuimos a su hotel, aunque eso sí nos lo dejó a buen precio.

Este pueblo está totalmente preparado para el turismo, tanto interior como exterior. Pasear, cerveza, cenar, planes para el próximo día y a la cama. Como teníamos televisión vimos televisión nostálgica y allí nos apareció Mocedades con Plácido Domigo cantando Maitetxu Mía.

Al día siguiente, día 12, nos levantamos a eso de las 8 y fuimos al parque arqueológico, que cómo no, se encontraba en un alto a 3 km del pueblo. ( fuimos andando). Cuando subíamos , había 3 niños en bicicleta subiendo como podían y un señor mayor en moto dándoles consejos. Después arriba del todo había una esplanada y aquí estaba el "motorista", entrenándoles series y marcándoles ritmo. Era la primera vez que veía yo entrenar a ciclistas

Del parque o de la zona se cuenta lo siguiente: hace unos 5.000 años, dos culturas primitivas vivían en los valles fluviales del Magdalena y el Cauca, próximos entre sí pero separados por montes poco transitables por lo que los ríos se convirtieron en importantísimas vías de comunicación. Cerca de ambos ríos esta San Agustín, el lugar donde el comercio, la religión y los hitos funerarios reunían a ambas civilizaciones.

Las rocas volcánicas lanzadas a gran distancia por los volcanes cercanos ( hoy apagados), hicieron que los escultores del lugar, con un entusiasmo "febril", tallaran la roca y esculpieran mas de 500 figuras que salpicaban las verdes montañas del valle. Ahora todas reunidas en el Alto de San Agustín algunas en sus lugares de origen y otras colocadas en un bosque, como estatuas silenciosas, llamado el bosque de las estatuas.

Muchas de estas figuras son antropomorfas, otras realistas y otras parecen monstruos enmascarados. Algunas representan animales sagrados como el águila, el jaguar y la rana. Una figura mide 7m. La explicación a todo esto del porqué las hicieron , sentido que tenían, etc. etc..., la dan como en todo los lados. Una receta que vale para las cuevas de Altamira y para Machu Pichu : CARACTER MAGICO-RELIGIOSO.

Bueno, pues todo esto hemos visitado por lo que estoy de cultura "lítica", hasta las orejas.

Lo mas interesante ha sido "La fuente de Lavapatas" , un pequeño laberinto de canales y figuras tallados en el lecho rocoso del río. Desde aquí hemos subido hasta el "Alto de Lavapatas", para ver mas estatuas y regreso. En total 4 horas al sol, que con la portección que nos solemos dar ( ninguna), ha hecho que todos nos quememos en distinta medida.

Ya en la carretera hemos visto una larga culebra verde, muerta, era una sabanera, pariente de la que nos salió en el desierto de la Tatacona y que cuando le preguntamos al guía a ver si era peligrosa , me contestó que si le pasaba la bici por encima la mataba. Vaya que el peligroso era yo, no ella

Después de semejante "esfuerzo", nos hemos pegado la "bilbainada" y en un restaurante de carne y pescado, nos hemos puesto "morados".

En casa hacemos planes para el día siguiente. Juan se quiere volver al Páramo a contemplar los "Frailejones". Zarra y Gema dar una vuelta por todo el parque en jeep, y yo quedarme en el pueblo e ir a Pitalito.Si todo sale bien nos reuniremos con Juan el 14 por la noche en un pueblo llamado Salento en plena zona cafetera. Por internet reservamos hostal

Nuestro último día en San Agustín hicimos como habíamos previsto. Juan se levantó a las 5 de la madrugada y se fue en bus para el "Páramo". Los tres que quedamos después de un abundante desayuno con : ensalada de frutas, café, jugo de papaya, queso arepas pan, pericos y mermelada, emprendimos el plan pactado el día anterior.

El camino hasta Pitalito, muy chulo. Todas las laderas suaves de las montañas están llenas de sembrados o plantaciones de café y banano, compartiendo suelo y espacio. La zona llana la dejan para viveros de plantas.

En Pitalito, apelé a la casualidad para ver si veía a Natalí, pues quería hacerle alguna foto para ponerla en  el blog, y que me diera su correo electrónico. Pero la casualidad solo funciona cuando te juntas casualmente con alguien que no habías visto hace tiempo y Ay, que casualidad, tú por aquí, etc etc etc. Pero cuando quieres que se de un encuentro "casual", con quien quieres, no se da. Yo me prometí a mi mismo estar una hora sentado en un banco en la plaza, para ver si aparecía "casualmente" Natalí, pero la casualidad siguió sus normas y no apareció. Yo cogí una furgoneta a la 1 y media y para las 2 y media ya estaba de vuelta a casa. Bueno, a casa no, aún me dio tiempo de comer el menú ejecutivo en el restaurante El Fogón. Luego, siesta y a escribir esta crónica. Son las 6 y diez de la tarde y Gema y Zarra aún no han vuelto del paseo en Jeep. Espero que aparezcan pues a las 7 y media salimos en un viaje de 10 hora para Armenia.

Bueno, que tengan ustedes buenos encuentros casuales. Agur. Daniel.

SALENTO EN EL QUINDÍO

 E: San Agustín – Salento (Quindío) 

Crónica del 18 de julio

Cuando estuvimos en San Andrés, la pareja italiana, nos habló muy bien de Salento, y hacia aquí que nos hemos venido.Salimos de San Agustín el 13 por la noche y pasando por Neiva, llegamos a las 6 de la mañana a Ibague . Desde aquí, hasta Armenia (pueblo que debe su nombre a su homónimo de Turquía), hay pocos kilómetros, pero un puerto que te mueres.Curvas, pendientes, tráfico pesado ,estrechez del camino que obliga a los camiones a invadir por fuerza el otro carril, y además volvimos a pasar los 3.200m en la Cordillera Central. Por ahora siempre que cogemos un bus, estamos en un sube y baja que no veas.

De Armenia, capital del Quindío, hasta Salento en otra buseta. El pueblo es una maravilla. Creo que es el segundo mas antiguo de Colombia y lo han conservado fantásticamente bien.

Habíamos concertado un hostel por internet, La Serrana; pero cuando fuimos a verlo comprobamos que se encontraba alejada del pueblo, por lo que anulamos la reserva. El problema era Juan, que no había venido con nosotros y no sabíamos por donde andaba. Suponíamos que aparecería por La Serrana y le dejábamos mensajes comunicándole nuestro nuevo alojamiento; será  en el pueblo y..., cuando volvíamos en el jeep, por la carretera, Juan venía caminando por la misma.¡ Arriba Juan! y le comentamos todo.

Aquí hay mucho turismo interior, y como es fin de semana, saben que se les van a llenar todos los hospedajes, y no es posible regatear el precio. Hay una calle. Calle Real, que es la arteria principal del pueblo. Todas las tiendas de artesanías y restaurantes están aquí, pero también encuentras lo auténtico. En el café-billar, hay una cuadrillo de cuatro ya mayorcitos, con sombrero y ponchito que llevan más de 20 botellas de cerveza sobre la mesa. Uno se duerme, y el de bigotito es clavado a Cantinflas. Aquí vendremos todos los días. Para cenar, lo típico de la región, trucha al ajillo con patacón gigante.

Al día siguiente  15, nos levantamos pronto para ir a ver el Valle de Cocora. En una camioneta recorrimos los 11 Km que hay hasta la entrada del valle, atravesando por un puente el río Quindío que da nombre al departamento.

Comenzamos a andar siguiendo el cauce del río y hubo momentos de pasos complicados por resbaladizos. Era no mas que una senda que discurría paralela al río. Zarra, Gema y yo, decidimos volver sobre nuestros pasos y seguir una senda mas grande que habíamos dejado antes. Juan decidió seguir, hasta que lograra ver la niebla.

La senda grande, acababa en una finca con una valla y un cartel que advertía del peligro de pasar púes había toros bravos entre las palmeras. Creiamos que no era verdad del todo, y ademas somos navarros y..., a la noche Juan se había informado y dijo que eran miuras, introducidos en su tiempo por los jesuitas para que los indios no se acercaran a las fincas sin  permiso. No se si es del todo cierto, pero "la cosa" queda bien. De todas las maneras los vimos de lejos entre palmeras, porque aquí crece ( nunca mejor dicho) el árbol representativo de Colombia, La Palma de Cera, que es un tipo de palmera que llega a alcanzar hasta los 50 metros de altura.

Sacando fotos a estos árboles y a algún pájaro picatroncos que encontramos, recorrimos los 12 km de vuelta andando.Al principio eran unos 8 km de cuesta abajo (para nosotros), pero para los pobres ciclistas que iban hasta la entrada al valle era peor que el Tourmalet. Luego venían 2 km de llano y al final otra vez 2 km de subida. Bueno, el caso es que unos chavales que habían hecho la bajada, cuando llegron al pie de la subida, se pararon. Allí les esperaba un coche que con un sistema, que no pude ver bien, enganchó los manillares con cuerdas a la vaca del coche y..., subieron haciendo trampa, remolcados. 

Era el día del Carmen y había Cabalgata. Desde el Valle del Cocora, caballistas, hombres y njers recorrían los 11 km a caballo, transportando la virgen. Unos iban muy dignos, pero otros dándole al aguardiente. En la plaza del pueblo les esperaba el cura, que hizo una misa en honor de la virgen..Luego los del aguardiente, se dejaron notar por el pueblo, pues los caballos iban hacia adelante , hacia atrás, se subían a las aceras, y nos reíamos de ellos , dentro de la precaución que tuvimos que tomar para no ser o coceados o arrollados por estos caballos mas listos que sus jinetes. La fiesta terminó, con los fuegos artificiales y los cohetes que los lanzaba un "Avelino" de Salento prendiéndoles la mecha con un cigarro mientras sostenía los susodichos cohetes con el índice y el pulgar.

Nosotros nos retiramos al bar Quindío a tomar unas cerveza y ver la final de la liga colombian ganado por 1 a 0 por el Santa Fe de Bogotá frente al Pasto de Nariño.

Al día siguiente, día 16, nos despierta la "alborada", una especie de diana nuestra que comienza como no con cohetes.Con este despertar, para las 7 ya estábamos camino de "El Parque del Café", situado a unos cuantos kilómetros en la población de Montenegro. Íbamos con temor. pues resultaba ser un parque temático y para eso ya tenemos Senda Viva.. El recorrido desde Armenia hasta la entrada al parque, fue muy bonito, con grandes plantaciones de banano, con su saco azul de plástico en cada racimo, a ambos lados del recorrido.Luego, "el parque", no nos decepcionó, pues las atracciones eran pocas y estaban en la parte final del parque. Había un recorrido precioso por un bosque de bambú, y luego la senda seguía por los cafetales ( café arábigo en su mayoría), intercalados por áreas de descanso, donde unas guías nos fueron explicando los diversos procesos para la elaboración del café. Aprendí que Colombia lo exporta en "verde " y aquí se realiza " el tueste" y se le ponen las marcas al café.A eso de las dos de la tarde volvíamos a nuestro "refugio" de Salento y..., todavía había mucha gente. Por la tarde mientras paseaba por la calle principal haciendo algunas compras, me sorprende un gran estruendo. Hoy tocaba pasear a la virgen del Carmen, a los automovilistas y abría el cortejo, el cura en un cuatro por cuatro, mas sonriente que el patín. Motos, mas motos y luego coches, incluidos bomberos y ambulancias. Cerraba la  comitiva el cohetero que nos deleitaba con sus habilidades de índice pulgar, llenando el cielo de ruido y color.

Ya estamos casi en el ecuador del viaje y mañana partimos hacia la segunda ciudad mas grande de Colombia, Medellín, patria de Escobar. Seguiremos las crónicas desde allí. Agur. Daniel